Moscheea Ortaköy — ghid de vizitare, program și priveliștea

Intră și surpriza cade: aceasta e arhitectură de palat purtând planul unei moschei. Familia Balyan — aceiași arhitecți de curte care au ridicat Dolmabahçe mai sus pe mal — a inundat sala mică de lumină prin ferestre uriașe. Drept urmare, însuși Bosforul devine decorul. Coloane de mozaic roz, un mihrab de marmură și un candelabru de cristal fac restul. Spre deosebire de liniștea la lumânare a vechilor moschei imperiale, Ortaköy pare o sală de bal care se întâmplă să privească spre Mecca. Atunci de ce se simte atât de altfel decât orice altă moschee din oraș? Fiindcă aceleași mâini le-au desenat pe amândouă: aceasta e capela lui Dolmabahçe, ca spirit și ca stil, adusă la scară omenească și împinsă deasupra apei.

Privește în sus la medalioanele de caligrafie, fiindcă ele ascund cel mai bun secret al clădirii. Sultanul Abdülmecid I, care a comandat moscheea, era caligraf școlit — iar panourile dinăuntru sunt, de fapt, de mâna lui. La fel al lui e și gustul peste tot: a fost un proiect personal, nu al unui comitet. Foarte puțini monarhi de oriunde și-au împodobit singuri monumentele; în mod notabil, acesta l-a semnat pe al său cu cerneală. Roagă-l pe supraveghetor să-ți arate panourile cu tuğra — cei mai mulți vizitatori le fotografiază fără să știe a cui mână țin.

Apoi e piața. Kumpir e faimosul cartof copt al Ortaköyului — despicat, bătut cu unt și brânză și încărcat de la o tejghea cu o duzină de garnituri — iar tarabele care mărginesc piața l-au făcut un pelerinaj gastronomic de sine stătător. Ce garnituri? Toată lumea se ceartă; nimeni nu pleacă flămând. Tarabele arată identic, iar localnicii tot jură pe a lor — alege după lungimea cozii și n-o să greșești. Din experiența noastră ordinea bună e: întâi moscheea, al doilea kumpirul, al treilea balustrada de pe faleză, iar poza cu podul când zice lumina. Echipa noastră a măsurat tot ritualul — interior, cartof, poze — la nouăzeci de minute fericite.

Numele complet e Büyük Mecidiye Camii — marea moschee a lui Abdülmecid I. S-a ridicat pe la mijlocul anilor 1850, terminată în jur de 1854-56, în același val de construcții imperiale care, de pildă, a dat Palatul Dolmabahçe. Anul exact e cu adevărat disputat între istorici, ceea ce i se potrivește unei clădiri atât de relaxate în privința ceremonialului. Arhitecții au fost Garabet Balyan și fiul său Nigoğayos, iar ei au dat celui mai european deceniu al imperiului cea mai europeană moschee a lui: curbe neobaroce, ferestre colosale și o scenă la apă. Prin urmare, moscheea se citește cel mai bine dinspre mare — a fost gândită să fie văzută din bărcile care trec, iar orice croazieră pe Bosfor încă îi face onorurile cu o trecere lentă.

Locul a avut un prim act mai aspru. O moschee mai veche, din 1720, a stat aici până când răscoala lui Patrona Halil din 1731 a distrus-o. Înlocuitorul sultanului, la peste un veac, a ridicat o moschee de cartier la rang de reper al Bosforului și a dat malului silueta care îl definește. Ulterior, Podul Martirilor din 15 Iulie s-a înălțat chiar în spatele ei în 1973 — și a compus din întâmplare cea mai fotografiată alăturare din Istanbul: dantela anilor 1850 față în față cu oțelul anilor 1970.

Timpul și aerul sărat sunt aspri cu marmura de pe mal. O restaurare cuprinzătoare a Direcției Generale a Fundațiilor a ținut din 2011 până în 2014, iar moscheea s-a redeschis în iunie 2014 în starea ei albă strălucitoare de azi. Prin urmare, ce fotografiezi astăzi e deopotrivă fidel și proaspăt — a treia viață a clădirii pe același chei.

Cartierul din jur și-a păstrat propria poveste în straturi. Ortaköy — „satul din mijloc” — a fost secole la rând unul dintre cartierele faimos de amestecate ale Bosforului, unde moschee, biserică și sinagogă stau și azi la câteva sute de metri una de alta. De pildă, mergi două străzi spre interior și în câteva minute treci pe lângă sinagoga Etz Ahayim și biserica greco-ortodoxă Ayios Fokas. Scena culinară cosmopolită a pieței nu e o invenție turistică; e cel mai vechi obicei al satului purtând un șorț nou.