Baie turcească în Istanbul — opțiuni, prețuri și cum alegi

Iată tot ritualul, demistificat. Întâi te schimbi în camekan, holul de intrare cu galerii. Peştemal e prosopul de bumbac în carouri pe care îl dă fiecare hamam, și rămâne pe tine tot timpul. Apoi o sală călduță de trecere te duce mai departe. Hararet e sala caldă de marmură din inima clădirii, și acolo se petrece tot ce contează. Acolo te întinzi pe göbek taşı, platforma încălzită numită „piatra buricului” de sub cupolă, și transpiri cincisprezece sau douăzeci de minute cât mușchii tăi se predau. Marmura de sub spate ține căldura unui cuptor ascuns, iar cupola de deasupra picură stelele ei de lumină prin sticla perforată. Aburul coboară fiecare sunet la un murmur. Din experiența noastră, acesta e momentul în care cei veniți întâia oară încetează să mai fie încordați — de obicei în mijlocul unui gând, undeva între minutul al doilea și al cincilea.

Apoi partea faimoasă. Însoțitorul tău — un tellak pentru bărbați, o natır pentru femei — te freacă din cap până-n picioare cu kese, o mănușă aspră care ia piele despre care nu știai. Prin urmare, cei mai mulți pleacă cu o nuanță mai deschisă decât au venit, și bucuroși. Urmează köpük: un nor de spumă bătut dintr-un săculeț de pânză, apoi un masaj cu săpun și, în sfârșit, o clătire la chiuvetele de marmură. După aceea plutești înapoi în camekan pentru ceai, șerbet și superioritatea aparte de a fi, de pildă, cel mai curat om din Istanbul la ora aceea. Pe scurt: căldură, frecat, spumă, ceai — o succesiune desăvârșită în cinci secole și imposibil de greșit. Nimic nu cere experiență, iar totul e opțional în afară de transpirat.

Așadar ce părți merită rezervate? Pachetul clasic — frecatul plus spălarea cu spumă — e lucrul adevărat. Masajele cu ulei și suplimentele, dimpotrivă, sunt extra plăcute mai degrabă decât tradiție. La fel, socotește cam o oră până la o oră și jumătate, și mai mult dacă ai de gând să tragi un pui de somn în sala de odihnă, ceea ce e o alegere legitimă.

Hamamul e baia Romei renăscută cu instalații islamice. Otomanii au moștenit cultura băii din Constantinopol în 1453 și au topit-o cu cerințele de curățenie rituală ale islamului. Ulterior au ridicat sute de băi de cartier prin tot orașul. În consecință, hamamul a devenit marea mașină socială a societății otomane. Pentru femei mai ales, a găzduit sub cupolele lui băile de mireasă, petrecerile de după naștere și adevăratul schimb de vești al săptămânii. Din sutele care slujeau odinioară orașul, se crede că doar vreo 60 mai funcționează. Fiecare supraviețuitor poartă aceeași arhitectură: cupolă, marmură, cuptor și contractul social al aburului împărțit. Cartierul se poate schimba; ritualul nu s-a schimbat.

Ingineria își merită faima proprie. Külhan e cuptorul pe lemne ascuns sub un hamam. Împinge aer fierbinte prin goluri sub pardoselile de marmură și prin țevi de lut din pereți — sistemul de hipocaust roman, desăvârșit de constructorii otomani. De aceea göbek taşı e cald în zori și de aceea picioarele tale nu ating niciodată o suprafață rece. La Zeyrek Çinili Hamam, instalația de încălzire scoasă la iveală e acum literalmente expusă în muzeul lui (redeschis în 2023).

Numele mari au fost ridicate de arhitecții mari. Mimar Sinan a înălțat Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı în 1556 pentru soția lui Suleiman, pe locul Termelor lui Zeuxippos din Bizanț. Tot al lui Sinan: Kılıç Ali Paşa, construit în anii 1580 pentru ansamblul de la apă al amiralului, cu cupola lui de 14 metri, a doua ca mărime dintre toate hamamurile orașului. Între timp, Cağaloğlu a sosit în 1741 ca ultimul mare hamam al imperiului, cu volute baroce cu tot. Sunt băi în funcțiune, nu muzee — istoria vine gratis odată cu aburul.