Türkisches Bad in Istanbul — Optionen, Preise & Auswahlhilfe

Hier ist das ganze Ritual, entzaubert. Zuerst ziehen Sie sich im Camekan um, der Eingangshalle mit Galerien. Ein Peştemal ist das karierte Baumwolltuch, das jeder Hamam stellt, und es bleibt die ganze Zeit an. Danach führt Sie ein warmer Übergangsraum weiter. Das Hararet ist der heiße Marmorraum im Herzen des Gebäudes, und dort geschieht alles Wichtige. Da liegen Sie auf dem Göbek taşı, der beheizten „Nabelstein“-Plattform unter der Kuppel, und schwitzen fünfzehn oder zwanzig Minuten, während Ihre Muskeln kapitulieren. Der Marmor unter Ihrem Rücken hält die Wärme eines verborgenen Ofens, und die Kuppel darüber tropft ihre Lichtsterne durch durchbrochenes Glas. Dampf dämpft jedes Geräusch zum Murmeln. Nach unserer Erfahrung ist dies der Moment, in dem Erstbesucher aufhören, nervös zu sein — meist mitten im Gedanken, irgendwo zwischen der zweiten und der fünften Minute.

Dann der berühmte Teil. Ihr Begleiter — ein Tellak für Männer, eine Natır für Frauen — schrubbt Sie von Kopf bis Fuß mit dem Kese, einem groben Handschuh, der Haut abträgt, von der Sie nichts wussten. Folglich gehen die meisten eine Nuance heller wieder hinaus, und zwar gern. Als Nächstes kommt der Köpük: eine Schaumwolke, aus einem Stoffbeutel geschlagen, gefolgt von einer Seifenmassage und schließlich einer Spülung an den Marmorbecken. Danach treiben Sie zurück ins Camekan zu Tee, Sorbet und der besonderen Überlegenheit, zum Beispiel der sauberste Mensch in Istanbul zu dieser Stunde zu sein. Kurz gesagt: Hitze, Peeling, Schaum, Tee — eine über fünf Jahrhunderte perfektionierte Abfolge, die man unmöglich falsch machen kann. Nichts erfordert Erfahrung, und alles außer dem Schwitzen ist freiwillig.

Welche Teile sollten Sie also buchen? Das klassische Paket — Peeling plus Schaumwäsche — ist die eigentliche Sache. Ölmassagen und Zusatzleistungen sind dagegen angenehme Extras statt Tradition. Ebenso: Planen Sie grob eine bis anderthalb Stunden ein, und länger, wenn Sie im Ruheraum ein Nickerchen halten wollen, was eine legitime Wahl ist.

Der Hamam ist Roms Bad, wiedergeboren mit islamischer Wasserführung. Die Osmanen erbten 1453 die Badekultur Konstantinopels und verschmolzen sie mit den Reinheitsgeboten des Islam. In der Folge bauten sie Hunderte von Viertelbädern über die Stadt verteilt. Folglich wurde der Hamam zur großen sozialen Maschine der osmanischen Gesellschaft. Besonders für Frauen beherbergte er unter seinen Kuppeln Brautbäder, Feiern nach der Geburt und den eigentlichen Nachrichtenaustausch der Woche. Von den Hunderten, die einst der Stadt dienten, sind vermutlich nur noch etwa 60 in Betrieb. Jeder Überlebende trägt dieselbe Architektur: Kuppel, Marmor, Ofen und den Gesellschaftsvertrag des geteilten Dampfes. Das Viertel mag sich ändern; das Ritual hat es nicht.

Die Technik verdient eigenen Ruhm. Der Külhan ist der holzbefeuerte Ofen, verborgen unter einem Hamam. Er drückt heiße Luft durch Hohlräume unter den Marmorböden und Tonrohre in den Wänden — das römische, von osmanischen Baumeistern vervollkommnete Hypokaustensystem. Deshalb ist der Göbek taşı im Morgengrauen warm, und deshalb berühren Ihre Füße nie eine kalte Fläche. Im Zeyrek Çinili Hamam ist die ausgegrabene Heizanlage nun buchstäblich im Museum ausgestellt (wiedereröffnet 2023).

Die großen Namen bauten die großen Architekten. Mimar Sinan errichtete das Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı 1556 für Süleymans Gemahlin, auf dem Gelände der byzantinischen Zeuxippos-Thermen. Ebenfalls von Sinan: Kılıç Ali Paşa, in den 1580er Jahren für den Uferkomplex des Admirals gebaut, seine 14-Meter-Kuppel die zweitgrößte aller Hamams der Stadt. Unterdessen kam Cağaloğlu 1741 als letzter großer Hamam des Reiches, samt barocker Schnörkel. Das sind arbeitende Bäder, keine Museen — die Geschichte gibt es gratis zum Dampf.