Ägyptischer Basar (Gewürzbasar), Istanbul — Guide, Zeiten & Touren

Treten Sie durch eines der sechs Tore, den Rest erledigt die Halle: eine L-förmige Gewölbepassage, beidseitig farbig leuchtende Stände und der Geruch von ein paar Hundert Jahren Handel. Rund 85 Läden säumen das Innere — offizielle Zählungen mit den Außeneinheiten kommen auf 113 — und verkaufen Gewürze, Süßigkeiten, Tees, Trockenobst und Nüsse. Was unterscheidet also einen großartigen Besuch von einem gehetzten? Vor allem das Tempo. Nach unserer Erfahrung sind die ersten zehn Minuten für Fotos und die nächste Stunde fürs Einkaufen; lassen Sie Ihre Augen sich gewöhnen, bevor Sie Ihr Geld festlegen. Die Händler haben seit Generationen jede Sorte Tourist gesehen; die, bei denen sich der Kauf lohnt, lassen Sie zuerst probieren und reden erst danach über Zahlen.

Was man kauft

Beginnen Sie mit dem, was hier wirklich besser ist. Lokum ist türkischer Honig, und die frisch geschnittenen, pistazienreichen Varianten des Basars haben mit der Schachtelware am Flughafen wenig gemein. Saflor ist das billige, orangefarbene „türkische Safran“, das schaufelweise verkauft wird — hübsch, harmlos und kein Safran. Wenn Sie das Echte wollen, fragen Sie nach iranischem Safran in ganzen Fäden und rechnen Sie mit dem Preis. Zusätzlich reisen getrocknete Aprikosen und Feigen, Pistazien, Pul Biber (Chiliflocken) und lose Kräutertees gut. Für Kaffee treten Sie einfach hinaus: Kurukahveci Mehmet Efendi ist die Rösterei an der Ecke des Basars, sie mahlt seit 1871, und die Schlange bewegt sich schneller, als sie aussieht.

Preise und Feilschen

Lebensmittelläden zeigen meist Kilopreise, und das Handeln bleibt zurückhaltend — ein moderater Mengenrabatt ist normal, Theater nicht. Souvenir- und Schmuckstände lassen dagegen mehr Verhandlungsspielraum. Im Gegensatz zum Großen Basar erwartet hier niemand ein Duell. Probieren Sie vor dem Kauf — jeder ernsthafte Händler bietet Kostproben — und prüfen Sie, dass in die Tüte kommt, was Sie probiert haben.

Weil Ägypten dafür bezahlte. Der Basar wurde von Hatice Turhan Sultan in Auftrag gegeben und 1664 als Einnahmemaschine der Neuen Moschee nebenan fertiggestellt: Ladenmieten finanzierten den Unterhalt der Moschee, und die Stiftung wurde — wie ein Großteil der Ware — aus Zolleinnahmen des osmanischen Ägypten gespeist. Mısır heißt auf Türkisch Ägypten, daher Mısır Çarşısı — der Ägyptische Basar. Bemerkenswert: mısır bedeutet auch Mais, weshalb man gelegentlich die herrlich falsche Übersetzung „Maisbasar“ liest. Das Moscheeprojekt selbst hatte jahrzehntelang stillgestanden, bevor Turhan Sultan es wiederbelebte; der Basar wurde also als Geldmaschine eines Comebacks fertig — Handel unten, Gebet nebenan, eine Stiftung, die beides bindet.

Das erste Jahrhundert des Gebäudes war rau. 1691 brannte es aus und ließ kaum mehr übrig als die eisenverschlossenen Läden; ein weiterer Brand 1940 erzwang einen großen städtischen Wiederaufbau. Zuletzt brachte eine fünfjährige Restaurierung der Generaldirektion der Stiftungen die Halle wieder in Form (Wiedereröffnung 2018), mit vergrabenen Kabeln und gereinigten Gewölben. Dadurch sieht das, wodurch Sie heute gehen, dem Jahr 1664 näher als seit Generationen.

Eine Etage über dem Gedränge: Pandeli, das gekachelte Restaurant über dem Tor der Neuen Moschee, serviert seit 1901 und zog 1957 in seine berühmten türkisfarbenen Speisesäle. Es soll Atatürk, Königin Elizabeth II. und Audrey Hepburn bewirtet haben — und mittags ist es noch immer voll.

Kurz gesagt: Dies ist kein Themenmarkt für Besucher. Es ist ein arbeitendes Vakıf-Anwesen, das Istanbul seit über 350 Jahren ernährt, und die Touristen sind schlicht die neuesten Kunden.