Prinzeninseln, Istanbul — Fähren, Inseln & Tagesausflüge

Die Prinzeninseln sind die neun Inseln des Istanbuler Bezirks Adalar, von denen vier — Büyükada, Heybeliada, Burgazada und Kınalıada — regelmäßig mit Fähren angefahren werden. Autos fahren hier nicht. Die Pferdekutschen, die es einst taten, wurden im Januar 2020 ausgemustert; heute kommt man mit dem Rad, zu Fuß oder in einem kleinen Elektrominibus voran. Folglich ist das lauteste Geräusch in den meisten Straßen eine Fahrradklingel.

Welche Insel also wählen? Diese Frage ist der größte Teil der Planung, und die ehrliche Antwort hängt von Ihrem Tempo ab. Die Inseln sind Istanbuls ältestes Schlupfloch. Im Sommer etwa schwillt der Bezirk von einer der kleinsten Einwohnerzahlen der Stadt — rund 16.300 Menschen (TÜİK, 2023) — auf ein Vielfaches an, wenn Fähren Tagesgäste an die Uferpromenaden schütten. Bemerkenswert: Ein einziger Tag deckt eine Insel ordentlich ab, mit Mühe zwei. Niemand schafft alle vier an einem Tag, und Sie sollten es nicht versuchen.

Büyükada

Büyükada ist die größte Insel und diejenige, die die meisten Erstbesucher wählen. Die klassische Route führt vom Platz mit dem Uhrturm hinauf nach Aya Yorgi, der griechisch-orthodoxen Klosterkirche auf der 202 Meter hohen Kuppe. Nach unserer Erfahrung dauert der Weg in gemächlichem Tempo etwa eine Stunde. Der Marmarablick oben beendet jede Diskussion darüber, ob es das wert war. Zweimal im Jahr, am 23. April und am 24. September, steigen Tausende Pilger — die meisten von ihnen Muslime — schweigend denselben Pfad hinauf, viele wickeln dabei einen Faden ab. Zum Beispiel das seltsamste Kapitel der Insel: Leo Trotzki verbrachte seine Exiljahre hier, von 1929 bis 1933, und schrieb in einer gemieteten Villa über dem Meer. Zurück auf Meereshöhe leihen Sie sich in Fährnähe ein Rad und buchen Sie das Büyükada-Bootsticket, wenn Sie die Überfahrt mit Kommentar möchten.

Heybeliada

Heybeliada ist die zweitgrößte Insel und das ruhigere Gegengewicht. Kiefernwald bedeckt den größten Teil, die Badebuchten sind stiller, und die Uferzone ist eher ein arbeitendes Viertel als eine Promenade. Im Gegensatz zu Büyükada spielt hier niemand für Besucher Theater. Auf dem Hügel liegt das Priesterseminar von Halki, die seit 1971 geschlossene griechisch-orthodoxe theologische Schule; 2026 kündigte die Türkei Pläne zur Wiedereröffnung an, was zum Zeitpunkt des Schreibens allerdings noch nicht geschehen ist. Die Insel trägt auch eine Marinevergangenheit — ihre historische Marineschule schloss 2016. Nehmen Sie das Heybeliada-Bootsticket für die Variante auf eigene Faust.

Burgazada

Burgazada ist die kleine Insel, die sich die Schriftsteller genommen haben. Sait Faik, der große türkische Erzähler, lebte und schrieb hier; sein Haus ist heute ein kostenloses Museum, geführt von der Stiftung, der er es hinterließ. Unterdessen zieht es die Einheimischen nach Kalpazankaya an der Westküste, dem Sonnenuntergangsort der Insel, wo die Felsen aufs Wasser treffen und die Abendboote vorbeiziehen. Wenn Sie eine Insel fast ohne Menschenmengen suchen, ist es diese.

Kınalıada

Kınalıada ist die stadtnächste Insel, was sie zur schnellsten Bade-Flucht auf der Karte macht. Bemerkenswert: Der Name bedeutet „Henna-Insel“, nach den rötlichen, eisenhaltigen Hängen zum Meer hin. In byzantinischer Zeit war dies die Verbannungsinsel erster Wahl — der abgesetzte Kaiser Romanos IV. Diogenes beschloss hier 1072 seine Tage. Kurz: die wenigsten Sehenswürdigkeiten, die schnellste Überfahrt, das klarste Verhältnis von Wasser zu Aufwand.

Der Name ist byzantinisch, und er ist kein Kompliment. Jahrhundertelang nutzte das Reich diese Inseln als samtenes Gefängnis: abgesetzte Prinzen, unbequeme Angehörige des Hofes und gelegentlich eine Kaiserin wurden in Inselklöster verschifft, nah genug, um die Hauptstadt zu sehen, und fern genug, um sie nie zu berühren. Zuerst kamen die Klöster, dann folgten die Verbannten. Mit anderen Worten: Die „Prinzen“ des Namens sommerten hier nicht freiwillig. Folglich traten die Inseln in die Geschichte ein als ein Ort, an den man geschickt wurde, nicht als einer, an den man ging.

Der zweite Akt der Inseln begann 1846, als Dampffähren sie mit der Stadt verbanden. Binnen einer Generation wurden sie zum Sommerort des griechischen, jüdischen und armenischen Bürgertums Istanbuls, das die hölzernen Villen baute, die noch heute die Gassen säumen. Ebenso kamen die Hotels, die Kiefernpromenaden und die sommerliche Gesellschaftssaison, für die die Inseln berühmt waren. Diese geschichtete Vergangenheit ist heute die Textur der Insel: oben Klosterglocken, unten Jugendstil-Holzarbeiten und dazwischen Fährhörner.

Der berühmteste Verbannte der Inseln kam spät. Nachdem er den Machtkampf gegen Stalin verloren hatte, lebte Leo Trotzki von 1929 bis 1933 auf Büyükada. Laut Britannica schrieb er hier seine Autobiografie und einen großen Teil seiner Geschichte der Russischen Revolution, mit den Fischerbooten des Marmarameers vor dem Fenster.

Gerade weil nichts diese Ära ersetzte — keine Brücken, keine Autos, keine Türme — blieben die Inseln ein Museum davon. Dieser Zufall der Geografie ist das, was Sie besuchen.