جامع أورتاكوي — دليل الزيارة والمواعيد والإطلالة

ادخل وتحطّ المفاجأة: هذه عمارة قصور ترتدي مخطط مسجد. عائلة باليان — المعماريون البلاطيون أنفسهم الذين بنوا دولمة بهجة أعلى الساحل — أغرقوا القاعة الصغيرة بالضوء عبر نوافذ هائلة. ونتيجة لذلك يصير البوسفور نفسه هو الزخرفة. أعمدة فسيفسائية وردية، ومحراب رخامي، وثريا كريستالية تتكفل بالباقي. وخلافًا لسكون المساجد السلطانية القديمة على ضوء الشموع، يبدو أورتاكوي قاعة رقص تصادف أنها تتجه إلى مكة. فلماذا يبدو إذن مختلفًا هكذا عن كل مسجد آخر في المدينة؟ لأن اليدين نفسيهما رسمتا الاثنين: هذا هو مصلّى دولمة بهجة، روحًا وأسلوبًا، مصغّرًا إلى مقياس بشري ومدفوعًا فوق الماء.

ارفع بصرك إلى الميداليات الخطية، فهي تخبئ أفضل أسرار المبنى. السلطان عبد المجيد الأول، الذي أمر ببناء المسجد، كان خطاطًا مدرّبًا — واللوحات في الداخل هي في الواقع من خطه هو. وكذلك الذوق في كل مكان ذوقه: كان هذا مشروعًا شخصيًا لا مشروع لجنة. قليلون جدًا من الملوك في أي مكان زخرفوا آثارهم بأنفسهم؛ واللافت أن هذا وقّع أثره بالحبر. اطلب من الحارس أن يشير إلى لوحات الطغراء — معظم الزوار يصورونها دون أن يعرفوا يد من يمسكون.

ثم هناك الميدان. الكمبير هي بطاطا أورتاكوي المشوية الشهيرة — تُشق، وتُخفق بالزبدة والجبن، وتُحمّل من طاولة فيها عشرات الإضافات — والأكشاك المصطفة حول الميدان حولتها إلى حج طعامي قائم بذاته. أي إضافات؟ الجميع يتجادل؛ ولا أحد يغادر جائعًا. تبدو الأكشاك متطابقة ومع ذلك يقسم الأهالي بكشكهم — اختر حسب طول الطابور وستكون بخير. من تجربتنا الترتيب الصحيح هو: المسجد أولًا، ثم الكمبير، ثم درابزين الواجهة البحرية ثالثًا، وصورة الجسر متى قال الضوء ذلك. قاس فريقنا الطقس كله — الداخل، البطاطا، الصور — بتسعين دقيقة سعيدة.

الاسم الكامل هو Büyük Mecidiye Camii — جامع عبد المجيد الأول الكبير. ارتفع في منتصف عقد 1850، واكتمل نحو 1854-56، في الدفعة نفسها من البناء الإمبراطوري التي أنتجت، مثلًا، قصر دولمة بهجة. والسنة الدقيقة متنازع عليها فعلًا بين المؤرخين، وهو ما يليق بمبنى بهذا القدر من التساهل مع المراسم. كان المعماريان غارابيت باليان وابنه نيغوغايوس، وقد أعطيا أكثر عقود الإمبراطورية أوروبية أكثر مساجدها أوروبية: منحنيات باروكية جديدة، ونوافذ هائلة، ومسرح على الماء. وبناءً عليه يُقرأ المسجد أفضل ما يُقرأ من البحر — فقد صُمم ليُرى من القوارب المارة، ولا تزال كل رحلة في البوسفور توفيه حقه بمرور بطيء.

كان للموقع فصل أول أقسى. وقف هنا مسجد أقدم من 1720 حتى دمرته انتفاضة باترونا خليل سنة 1731. وبديل السلطان، بعد أكثر من قرن، رفع مسجد حي إلى معلم من معالم البوسفور، وأعطى الساحل صورته الظلية المميزة. ثم ارتفع جسر شهداء 15 يوليو خلفه مباشرة سنة 1973 — فألّف بالمصادفة أكثر التجاورات تصويرًا في إسطنبول: دانتيل عقد 1850 في مواجهة فولاذ عقد 1970.

الزمن والهواء المالح قاسيان على رخام الواجهة البحرية. جرى ترميم شامل من المديرية العامة للأوقاف من 2011 إلى 2014، وأعيد فتح المسجد في يونيو 2014 بحالته البيضاء الناصعة الحالية. وبالتالي فإن ما تصوره اليوم أمين وجديد معًا — الحياة الثالثة للمبنى على الرصيف نفسه.

احتفظ الحي المحيط بحكايته المتراكمة. أورتاكوي — «القرية الوسطى» — كان قرونًا أحد أحياء البوسفور المختلطة الشهيرة، حيث ما يزال المسجد والكنيسة والكنيس يقفون على بعد بضع مئات الأمتار من بعضهم. فعلى سبيل المثال، امش شارعين نحو الداخل وستمر خلال دقائق بكنيس Etz Ahayim وكنيسة Ayios Fokas الأرثوذكسية اليونانية. مشهد الطعام الكوزموبوليتي في الميدان ليس اختراعًا سياحيًا؛ إنه أقدم عادات القرية بمريلة جديدة.