جزر الأميرات، إسطنبول — العبّارات والجزر والرحلات اليومية

جزر الأمراء هي الجزر التسع في منطقة أضالار بإسطنبول، وأربع منها — Büyükada وHeybeliada وBurgazada وKınalıada — تخدمها عبّارات منتظمة. لا تسير السيارات هنا. أما عربات الخيل التي كانت تسير يومًا فقد أُحيلت إلى التقاعد في يناير 2020؛ واليوم تتنقل بالدراجة أو سيرًا على الأقدام أو في حافلة صغيرة كهربائية. ونتيجة لذلك، أعلى صوت في معظم الشوارع هو جرس دراجة.

فأي جزيرة تختار إذن؟ هذا السؤال هو معظم التخطيط، والجواب الصادق يتوقف على إيقاعك. الجزر هي أقدم منفذ هروب في إسطنبول. في الصيف مثلًا تنتفخ المنطقة من واحدة من أصغر التجمّعات السكانية في المدينة — نحو 16,300 نسمة (TÜİK، 2023) — إلى أضعاف ذلك، بينما تصبّ العبّارات زوار اليوم الواحد على الواجهات البحرية. ويُلاحظ أن يومًا واحدًا يغطي جزيرة واحدة كما ينبغي، أو اثنتين بشقّ الأنفس. لا أحد يزور الأربع في يوم، ولا ينبغي أن تحاول.

Büyükada

Büyükada هي أكبر الجزر وتلك التي يختارها معظم القادمين لأول مرة. المسار الكلاسيكي يصعد من ساحة برج الساعة إلى آيا يورغي، كنيسة الدير الأرثوذكسية اليونانية على قمة ارتفاعها 202 متر. من تجربتنا يستغرق المشي نحو ساعة بخطى مريحة. ومنظر بحر مرمرة من الأعلى يحسم أي جدال حول ما إذا كان الأمر يستحق. مرتين في السنة، في 23 أبريل و24 سبتمبر، يصعد آلاف الحجاج — معظمهم مسلمون — الدرب نفسه في صمت، وكثيرون يفرّغون خيطًا وهم يمشون. فعلى سبيل المثال، أغرب فصول الجزيرة: قضى ليون تروتسكي سنوات منفاه هنا، من 1929 إلى 1933، يكتب في قصر مستأجر فوق البحر. وعند العودة إلى مستوى البحر استأجر دراجة قرب المرفأ، واحجز تذكرة قارب Büyükada إن أردت العبور مع تعليق صوتي.

Heybeliada

Heybeliada هي ثاني أكبر الجزر والثقل المقابل الأهدأ. غابة الصنوبر تغطي معظمها، وخلجان السباحة أهدأ، والواجهة البحرية حي يعمل أكثر منها ممشى. وعلى خلاف Büyükada، لا أحد هنا يمثّل للزوار. على التل يقع معهد خالكي اللاهوتي، مدرسة اللاهوت الأرثوذكسية اليونانية المغلقة منذ 1971؛ وفي 2026 أعلنت تركيا خططًا لإعادة فتحه، غير أن ذلك لم يحدث بعد حتى لحظة الكتابة. وتحمل الجزيرة ماضيًا بحريًا أيضًا — فمدرستها البحرية التاريخية أُغلقت في 2016. خذ تذكرة قارب Heybeliada للنسخة الذاتية.

Burgazada

Burgazada هي الجزيرة الصغيرة التي استحوذ عليها الكتّاب. عاش سعيد فائق، كاتب القصة القصيرة التركي الكبير، وكتب هنا؛ وبيته اليوم متحف مجاني تديره المؤسسة التي أوصى لها به. وفي الأثناء يقصد الأهالي Kalpazankaya على الساحل الغربي، موضع غروب الجزيرة، حيث تلتقي الصخور بالماء وتمرّ قوارب المساء منسابة. إن أردت جزيرة بلا زحام تقريبًا، فهذه هي.

Kınalıada

Kınalıada هي أقرب الجزر إلى المدينة، ما يجعلها أسرع هروب للسباحة على الخريطة. ويُلاحظ أن الاسم يعني «جزيرة الحنّاء»، نسبةً إلى المنحدرات المائلة إلى الحمرة، ذات المسحة الحديدية، المطلّة على البحر. في العهد البيزنطي كانت جزيرة المنفى الأولى — أنهى الإمبراطور المخلوع رومانوس الرابع ديوجينيس أيامه هنا سنة 1072. باختصار: أقل المعالم، وأسرع عبور، وأصفى نسبة بين الماء والجهد.

الاسم بيزنطي، وهو ليس مجاملة. لقرون استخدمت الإمبراطورية هذه الجزر سجنًا من مخمل: الأمراء المخلوعون، وأقارب البلاط المزعجون، وبين حين وآخر إمبراطورة، كانوا يُشحنون إلى أديرة الجزر، قريبين بما يكفي لمراقبة العاصمة وبعيدين بما يكفي لئلا يمسّوها أبدًا. جاءت الأديرة أولًا، ثم تبعها المنفيّون. بعبارة أخرى، «أمراء» الاسم لم يصطافوا هنا باختيارهم. وبالتالي دخلت الجزر التاريخ بوصفها مكانًا يُرسَل إليه المرء، لا مكانًا يذهب إليه.

بدأ الفصل الثاني للجزر سنة 1846، حين ربطتها العبّارات البخارية بالمدينة. وفي جيل واحد صارت المصيف الصيفي للبرجوازية اليونانية واليهودية والأرمنية في إسطنبول، التي بنت القصور الخشبية التي ما زالت تصطف على جانبي الأزقة. وجاءت كذلك الفنادق، وممشى الصنوبر، والموسم الاجتماعي الصيفي الذي اشتُهرت به الجزر. ذلك الماضي المتراكب هو نسيج الجزيرة اليوم: أجراس الأديرة فوق، وأخشاب Art Nouveau تحت، وأبواق العبّارات بينهما.

جاء أشهر منفيّي الجزر متأخرًا. بعد خسارته صراع السلطة أمام ستالين، عاش ليون تروتسكي في Büyükada من 1929 إلى 1933. وفقًا لـ Britannica، هنا كتب سيرته الذاتية ومعظم كتابه تاريخ الثورة الروسية، وقوارب صيد بحر مرمرة خارج نافذته.

وتحديدًا لأن لا شيء حلّ محل ذلك العصر — لا جسور ولا سيارات ولا أبراج — بقيت الجزر متحفًا له. صدفة الجغرافيا هذه هي ما تزوره.