جزر الأميرات في إسطنبول — العبّارات والجزر والرحلات اليومية

جزر الأميرات هي الجزر التسع التابعة لمنطقة أضالار (Adalar) في إسطنبول، تخدم العبّارات المنتظمة أربعًا منها — بيوك أضا، وهيبلي أضا، وبورغاز أضا، وكينالي أضا. لا سيارات هنا. أما عربات الخيول التي كانت تتولى التنقل فقد أُوقفت في يناير 2020، واليوم تتنقل بالدراجة، أو سيرًا، أو بحافلة كهربائية صغيرة. ونتيجة لذلك، فإن أعلى صوت في معظم الشوارع هو جرس دراجة. وعلى امتداد الرصيف إلى يمين المرسى يصطف عدد من مطاعم السمك، وتبيع مخابز الجزيرة «البالمية» (palmiye) — معجنات محلية مقرمشة تستحق التجربة بين جولات السباحة. وتعلو قمةَ الجزيرة كنيسةُ دير هريستوس (Hristos)، المرتبط منذ زمن بعيد بالإمبراطور رومانوس الرابع، فيما يُعد شاطئ أيازما (Ayazma) الأهدأ على الساحل الخلفي أسرع ملاذ للسباحة بعيدًا عن المدينة.

فأي جزيرة تختار؟ هذا السؤال هو معظم التخطيط، والجواب الصادق يتوقف على إيقاعك. الجزر أقدم منفذ للهروب في إسطنبول. ففي الصيف مثلًا، تتضخم المنطقة من واحدة من أقل مناطق المدينة سكانًا — نحو 16,300 نسمة (TÜİK، 2023) — إلى أضعاف ذلك، إذ تصبّ العبّارات المتنزهين اليوميين على الواجهات البحرية. واللافت أن يومًا واحدًا يكفي لاستكشاف جزيرة واحدة كما ينبغي، أو اثنتين بشيء من العجلة. لا أحد يزور الجزر الأربع في يوم واحد، ولا ينبغي أن تحاول. ويقصد السكان المحليون منطقة دَيرمِن بورنو (Değirmenburnu) على الساحل الشمالي للجزيرة للنزهة والسباحة.

بيوك أضا

بيوك أضا هي أكبر الجزر، والتي يختارها معظم الزوار لأول مرة. يبدأ المسار الكلاسيكي من ساحة برج الساعة صعودًا إلى آيا يورغي (Aya Yorgi)، كنيسة الدير الأرثوذكسية اليونانية على قمة التل بارتفاع 202 متر. ومن تجربتنا، يستغرق المشي نحو ساعة بخطى مريحة. وإطلالة مرمرة في الأعلى تحسم أي جدل حول ما إذا كان الأمر يستحق العناء. ومرتين في السنة، في 23 أبريل و24 سبتمبر، يصعد آلاف الحجاج — ومعظمهم من المسلمين — الطريق نفسه في صمت، وكثيرون منهم يبسطون خيطًا وهم يمشون. ومن أغرب فصول الجزيرة مثلًا: قضى ليون تروتسكي سنوات منفاه هنا، من 1929 إلى 1933، يكتب في قصر مستأجر يطل على البحر. وعند العودة إلى مستوى البحر، استأجر دراجة قرب العبّارة، واحجز تذكرة القارب إلى بيوك أضا إن أردت العبور مع شرح صوتي.

هيبلي أضا

هيبلي أضا ثاني أكبر الجزر، والكفة الأهدأ في الميزان. تغطي غابات الصنوبر معظمها، وخلجان السباحة فيها أهدأ، وواجهتها البحرية حيّ سكني نابض بالحياة لا كورنيش للاستعراض. وعلى خلاف بيوك أضا، لا أحد هنا يقدّم عرضًا للزوار. وعلى التل تقع مدرسة هالكي اللاهوتية (Halki)، المدرسة اللاهوتية الأرثوذكسية اليونانية المغلقة منذ 1971؛ وفي 2026 أعلنت تركيا خططًا لإعادة فتحها، لكن ذلك لم يحدث بعد حتى وقت كتابة هذه السطور. وللجزيرة أيضًا ماضٍ بحري عسكري — فقد أُغلقت مدرستها البحرية التاريخية في 2016. اختر تذكرة القارب إلى هيبلي أضا للنسخة ذاتية الإرشاد.

بورغاز أضا

بورغاز أضا هي الجزيرة الصغيرة التي استأثر بها الأدباء. فقد عاش فيها سعيد فائق، أعظم كتّاب القصة القصيرة في تركيا، وكتب فيها؛ وبيته اليوم متحف مجاني تديره المؤسسة التي أوصى لها به. وفي الأثناء، يتوجه السكان المحليون إلى كالبازان كايا (Kalpazankaya) على الساحل الغربي، بقعة الغروب في الجزيرة، حيث تلتقي الصخور بالماء وتنساب قوارب المساء على مقربة. وإن أردت جزيرة تكاد تخلو من الزحام، فهذه هي. وفي العصور القديمة كانت الجزيرة تُسمّى أنتيغوني، نسبة إلى أنتيغونوس قائد الإسكندر؛ وإلى جانب كالبازان كايا، تكافئك نقطة المشاهدة في بايراك تبه (Bayraktepe) على الصعود القصير نحو الداخل.

كينالي أضا

كينالي أضا أقرب الجزر إلى المدينة، ما يجعلها أسرع ملاذ للسباحة على الخريطة. واللافت أن اسمها يعني «جزيرة الحنّاء»، نسبة إلى منحدراتها المحمرّة المشبعة بالحديد المطلة على البحر. وفي العصر البيزنطي كانت هذه جزيرة المنفى الأولى — فقد أنهى الإمبراطور المخلوع رومانوس الرابع ديوجينس أيامه هنا عام 1072. باختصار: أقل المعالم، وأسرع عبور، وأفضل نسبة بين صفاء الماء والجهد المبذول.

الاسم بيزنطي، وليس مديحًا. فلقرون طويلة استخدمت الإمبراطورية هذه الجزر سجنًا مخمليًا: الأمراء المخلوعون، وأفراد الأسرة الملكية غير المرغوب فيهم، وأحيانًا إمبراطورة، كانوا يُرسَلون إلى أديرة الجزر، قريبين بما يكفي ليروا العاصمة، وبعيدين بما يكفي ألا يطالوها أبدًا. جاءت الأديرة أولًا، ثم تبعها المنفيون. بعبارة أخرى، لم يقضِ «أمراء» الاسم صيفهم هنا باختيارهم. ولهذا دخلت الجزر التاريخ مكانًا تُرسَل إليه، لا مكانًا تقصده.

بدأ الفصل الثاني للجزر في 1846، حين ربطتها العبّارات البخارية بالمدينة. وفي غضون جيل واحد أصبحت المصيف المفضل للطبقة البرجوازية من يونانيي إسطنبول ويهودها وأرمنها، الذين بنوا القصور الخشبية التي لا تزال تصطف في الأزقة. وترك كل مجتمع بصمته على جزيرة مختلفة: استقرت العائلات الأرمنية غالبًا في كينالي أضا، واليونانيون في بورغاز أضا، والعائلات اليهودية في بيوك أضا، والأسر التركية في هيبلي أضا — وهو توزيع لا يزال يفسّر طابع كل جزيرة حتى اليوم؛ وفي أزقة بورغاز أضا قد تسمع أحيانًا لغة اللادينو. وجاءت معهم الفنادق، وممشيات الصنوبر، وموسم الصيف الاجتماعي الذي اشتهرت به الجزر. وذلك الماضي المتراكب هو نسيج الجزيرة اليوم: أجراس الأديرة في الأعلى، وزخارف الآرت نوفو الخشبية في الأسفل، وأبواق العبّارات بينهما.

جاء أشهر منفيي الجزر متأخرًا. فبعد أن خسر صراع السلطة أمام ستالين، عاش ليون تروتسكي في بيوك أضا من 1929 إلى 1933. وبحسب موسوعة بريتانيكا، كتب هنا سيرته الذاتية وجزءًا كبيرًا من كتابه «تاريخ الثورة الروسية»، وقوارب الصيد في مرمرة خارج نافذته.

وتحديدًا لأن شيئًا لم يحلّ محل تلك الحقبة — لا جسور، ولا سيارات، ولا أبراج — بقيت الجزر متحفًا لها. وتلك المصادفة الجغرافية هي ما تزوره.