البازار المصري (بازار التوابل)، إسطنبول — دليل ومواعيد وجولات

ادخل من أي من الأبواب الستة ويتكفل الرواق بالباقي: رواق مقبّب على شكل حرف L، بسطات تتوهج بالألوان على الجانبين، ورائحة بضعة قرون من التجارة. يبطّن الداخل نحو 85 دكانًا — والإحصاءات الرسمية التي تضم الوحدات الخارجية تصل إلى 113 — تبيع البهارات والحلويات والشاي والفواكه المجففة والمكسرات. فما الذي يفرق زيارة رائعة عن زيارة على عجل؟ الإيقاع في الغالب. من واقع تجربتنا، أول عشر دقائق للصور والساعة التالية للشراء: دع عينيك تعتادان قبل أن تلتزم بمالك. رأى الباعة كل صنف من السياح على مدى أجيال؛ ومن يستحق الشراء منهم هم من يتركونك تتذوق أولًا ويتحدثون عن الأرقام ثانيًا.

ماذا تشتري

ابدأ بما هو حقًا أفضل هنا. اللوقوم هو الملبن التركي، ونسخ السوق المقطوعة طازجة والغنية بالفستق لا تشبه كثيرًا العلب المغلفة في المطار. العصفر هو "الزعفران التركي" الرخيص البرتقالي الذي يُباع بالمغرفة — جميل وغير ضار وليس زعفرانًا. وإن أردت الحقيقي، فاطلب زعفرانًا إيرانيًا بخيوط كاملة وتوقّع أن تدفع ثمنه. إضافة إلى ذلك، المشمش والتين المجفف والفستق وبول بيبر (رقائق الفلفل) وأعشاب الشاي السائبة كلها تتحمل السفر جيدًا. أما القهوة فاخرج بضع خطوات: Kurukahveci Mehmet Efendi هو المحمصة عند زاوية السوق، تطحن منذ 1871، والطابور يتحرك أسرع مما يبدو.

الأسعار والمساومة

تعرض محال الأطعمة في الغالب أسعارًا بالكيلو، والمساومة خفيفة — خصم متواضع على الكمية أمر طبيعي، أما المسرحية فلا. في المقابل تترك بسطات الهدايا والمجوهرات مجالًا أوسع للتفاوض. وعلى خلاف السوق المسقوف، لا أحد هنا ينتظر مبارزة. تذوّق قبل أن تشتري — كل بائع جاد يقدم عينات — وتأكد أن ما يدخل الكيس هو ما تذوقته.

لأن مصر دفعت ثمنه. أمرت ببناء السوق خديجة تورهان سلطان واكتمل في 1664 بوصفه محرك إيرادات الجامع الجديد المجاور: إيجارات الدكاكين كانت تموّل صيانة الجامع، والوقف — مثل كثير من البضاعة — كان يتغذى على عوائد جمارك مصر العثمانية. ففي التركية Mısır تعني مصر، ومن هنا Mısır Çarşısı — السوق المصري. واللافت أن الكلمة نفسها تعني أيضًا الذرة، ولهذا تصادف أحيانًا الترجمة الخاطئة على نحو بديع "سوق الذرة". أما مشروع الجامع نفسه فقد توقف عقودًا قبل أن تحييه تورهان سلطان، فاكتمل السوق بوصفه آلة المال لعودة — تجارة في الأسفل، صلاة إلى الجوار، ووقف واحد يربطهما.

كان القرن الأول للمبنى قاسيًا. أفرغه حريق في 1691 ولم يُبقِ إلا القليل بعد الدكاكين ذات المصاريع الحديدية، وأجبر حريق آخر في 1940 على إعادة بناء بلدية كبرى. وأحدثها ترميم استغرق خمس سنوات على يد المديرية العامة للأوقاف أعاد للقاعة هيئتها (أُعيد افتتاحها 2018)، بدفن الكابلات وتنظيف القباب. ونتيجة لذلك، فإن ما تمشي فيه اليوم أقرب إلى 1664 مما كان عليه منذ أجيال.

طابق واحد فوق الزحام: بانديلي، المطعم المكسو بالقيشاني فوق باب الجامع الجديد، يقدّم الطعام منذ 1901 وانتقل إلى قاعاته الفيروزية الشهيرة في 1957. يُقال إنه استضاف أتاتورك والملكة إليزابيث الثانية وأودري هيبورن — وما زال يمتلئ وقت الغداء.

باختصار، هذا ليس سوقًا موضوعاتيًا بُني للزوار. إنه ملكية وقفية عاملة أطعمت إسطنبول أكثر من 350 سنة، والسياح ببساطة هم أحدث الزبائن.