All'interno
Le quattro isole: qual è quella giusta per voi?
Le Isole dei Principi sono le nove isole del distretto di Adalar di Istanbul, di cui quattro — Büyükada, Heybeliada, Burgazada e Kınalıada — servite da traghetti regolari. Qui non circolano auto. Le carrozze a cavallo che un tempo facevano servizio sono state ritirate nel gennaio 2020, e oggi ci si sposta in bici, a piedi o con un piccolo minibus elettrico. Il risultato è che il rumore più forte nella maggior parte delle strade è il campanello di una bicicletta. Lungo la banchina, a destra del molo, si allinea una fila di ristoranti di pesce, e le panetterie dell'isola vendono la palmiye, una sfoglia croccante locale da provare tra un bagno e l'altro. Sul punto più alto dell'isola sorge il Monastero di Hristos, da tempo legato a Romano IV, mentre la più tranquilla spiaggia di Ayazma, sul versante opposto, è la fuga balneare più rapida dalla città.
Allora, quale isola scegliere? Questa domanda è gran parte della pianificazione, e la risposta onesta dipende dal vostro ritmo. Le isole sono la più antica via di fuga di Istanbul. D'estate, per esempio, il distretto passa da una delle popolazioni più piccole della città — circa 16.300 abitanti (TÜİK, 2023) — a molte volte tanto, mentre i traghetti riversano gitanti sui lungomari. Da notare che in un giorno si visita bene un'isola, o due tirando un po'. Nessuno le fa tutte e quattro in un giorno, e non dovreste provarci. La gente del posto fa picnic e nuota a Değirmenburnu, sulla costa settentrionale dell'isola.
Büyükada
Büyükada è l'isola più grande e quella che sceglie la maggior parte di chi viene per la prima volta. Il percorso classico sale dalla piazza della torre dell'orologio fino ad Aya Yorgi, la chiesa-monastero greco-ortodossa sulla collina di 202 metri. Per esperienza, la salita richiede circa un'ora a passo tranquillo. La vista sul Marmara dalla cima chiude qualsiasi discussione sul fatto che ne valesse la pena. Due volte l'anno, il 23 aprile e il 24 settembre, migliaia di pellegrini — in maggioranza musulmani — percorrono lo stesso sentiero in silenzio, molti srotolando un filo lungo il cammino. E il capitolo più curioso dell'isola: Lev Trotsky vi trascorse gli anni dell'esilio, dal 1929 al 1933, scrivendo in una villa in affitto affacciata sul mare. Tornati al livello del mare, noleggiate una bici vicino al traghetto e prenotate il biglietto in battello per Büyükada se volete la traversata con commento.
Heybeliada
Heybeliada è la seconda isola per grandezza e il contrappeso più tranquillo. La pineta ne copre gran parte, le calette per nuotare sono più calme e il lungomare è un quartiere vissuto più che una passeggiata. A differenza di Büyükada, qui nessuno si mette in scena per i visitatori. Sulla collina sorge il seminario di Halki, la scuola teologica greco-ortodossa chiusa dal 1971; nel 2026 la Turchia ha annunciato l'intenzione di riaprirlo, anche se, al momento in cui scriviamo, ciò non è ancora avvenuto. L'isola ha anche un passato navale: la sua storica scuola navale ha chiuso nel 2016. Prendete il biglietto in battello per Heybeliada per la versione in autonomia.
Burgazada
Burgazada è la piccola isola che gli scrittori hanno fatto propria. Sait Faik, il grande autore di racconti turco, visse e scrisse qui; la sua casa è oggi un museo gratuito gestito dalla fondazione a cui la lasciò. La gente del posto, intanto, si dirige a Kalpazankaya, sulla costa occidentale, il punto dell'isola per il tramonto, dove le rocce incontrano l'acqua e le barche della sera scivolano via. Se volete un'isola quasi senza folla, è questa. Nell'antichità l'isola si chiamava Antigone, dal nome di Antigono, generale di Alessandro; oltre a Kalpazankaya, il belvedere di Bayraktepe ripaga la breve salita verso l'interno.
Kınalıada
Kınalıada è l'isola più vicina alla città, il che la rende la fuga balneare più rapida sulla mappa. Da notare che il nome significa “isola dell'henné”, per i pendii rossastri e ferrosi rivolti verso il mare. In epoca bizantina era l'isola d'esilio per eccellenza: l'imperatore deposto Romano IV Diogene vi finì i suoi giorni nel 1072. In breve: meno cose da vedere, traversata più rapida, il miglior rapporto tra acqua limpida e fatica.
Storia
Perché si chiamano Isole dei Principi?
Il nome è bizantino, e non è un complimento. Per secoli l'impero usò queste isole come una prigione di velluto: principi deposti, reali scomodi e qualche imperatrice venivano spediti nei monasteri delle isole, abbastanza vicini da vedere la capitale e abbastanza lontani da non poterla mai toccare. Prima arrivarono i monasteri, poi gli esiliati. In altre parole, i “principi” del nome non venivano qui in villeggiatura per scelta. Le isole entrarono così nella storia come un luogo in cui si veniva mandati, non un luogo in cui si andava.
Il secondo atto delle isole iniziò nel 1846, quando i traghetti a vapore le collegarono alla città. Nel giro di una generazione divennero il luogo di villeggiatura estiva della borghesia greca, ebraica e armena di Istanbul, che costruì le ville in legno che ancora fiancheggiano le stradine. Ogni comunità lasciò il segno su un'isola diversa: le famiglie armene si stabilirono soprattutto a Kınalıada, i greci a Burgazada, le famiglie ebree a Büyükada e quelle turche a Heybeliada — una geografia che ancora oggi spiega il carattere di ciascuna isola; nelle stradine di Burgazada capita ancora, di tanto in tanto, di sentire parlare il ladino. Arrivarono poi gli alberghi, le passeggiate tra i pini e la stagione mondana estiva per cui le isole erano famose. Quel passato a strati è oggi la trama dell'isola: campane di monastero in alto, legni Art Nouveau in basso e sirene dei traghetti nel mezzo.
L'esule più famoso delle isole arrivò tardi. Dopo aver perso la lotta per il potere con Stalin, Lev Trotsky visse a Büyükada dal 1929 al 1933. Secondo l'Enciclopedia Britannica, fu qui che scrisse la sua autobiografia e gran parte della sua Storia della rivoluzione russa, con le barche da pesca del Marmara fuori dalla finestra.
Proprio perché nulla ha sostituito quell'epoca — niente ponti, niente auto, niente grattacieli — le isole ne sono rimaste un museo. È questo caso della geografia che venite a visitare.
Pianifica la visita
Come arrivare alle Isole dei Principi: traghetti, moli e tempi
Da quale molo partire
Sul lato europeo, traghetti e aliscafi partono da Kabataş e Beşiktaş; le barche da Eminönü e Karaköy, invece, sono gestite dall'operatore privato Turyol. Sul lato asiatico, Kadıköy ha partenze regolari e Bostancı offre la traversata più breve di tutte. Scegliete quindi il molo in base a dove alloggiate: non esiste un unico punto di partenza “giusto”.
Operatori e barche
Sono tre i tipi di barca che fanno la tratta. Şehir Hatları è la linea pubblica di traghetti della città: i classici traghetti bianchi, che si pagano con la Istanbulkart (rotte e tariffe). Linee private come Turyol e Dentur Avrasya offrono barche più veloci e frequenti dai propri moli. Inoltre, le nostre barche per le isole con audioguida abbinano la traversata a un commento e a un posto garantito: l'opzione senza code in alta stagione.
Quanto dura la traversata
Da Kabataş o Eminönü calcolate all'incirca da 75 a 100 minuti per Büyükada, a seconda della barca e di quante isole tocca. Da Bostancı, sul lato asiatico, la traversata dura invece ben meno di un'ora. I traghetti viaggiano tutto l'anno, con molte più partenze nell'orario estivo. Detto questo, gli orari cambiano con le stagioni: controllate il calendario aggiornato dell'operatore il giorno stesso, invece di fidarvi di uno screenshot dell'anno scorso.
Quando andare
Per esperienza, le mattine feriali battono tutto il resto: nei fine settimana estivi le barche si riempiono fino ai parapetti e gli ultimi traghetti di ritorno possono essere solo in piedi. Primavera e inizio autunno sono il momento ideale: abbastanza caldo per nuotare, abbastanza fresco per salire ad Aya Yorgi senza pentirsene. In più, la luce di quelle stagioni è più generosa con le foto rispetto al bianco piatto di piena estate. Abbiamo trovato le barche delle 9:00 costantemente le più tranquille della giornata, con posti in abbondanza e ponti silenziosi. L'inverno ha una sua magia silenziosa, ma le giornate sono corte e le partenze meno numerose. In ogni caso, prendete una barca prima delle 10:30 e la giornata si apre davanti a voi.
Verificato su fonti ufficiali · 21 ottobre 2026 · Operatore con licenza TURSAB
Tour
Tour e biglietti in battello per le Isole dei Principi: cosa vale la pena prenotare
Partiamo, come sempre, dall'onestà: le isole si girano liberamente. Non c'è nessun cancello né biglietto d'ingresso, e il traghetto pubblico vi porta lì al prezzo di una traversata urbana. Quello che potete prenotare è la comodità. Una gita guidata di un giorno, per esempio, vi toglie ogni decisione, pranzo compreso, mentre i biglietti in battello con audioguida vi lasciano indipendenti ma vi evitano la ressa alla biglietteria. In fondo, la scelta giusta dipende soprattutto da quanto vi piace organizzare.
| Opzione | Cosa include | Ideale per |
|---|---|---|
| Gita guidata di un giorno con pranzo | Barca, guida, pranzo, tempo sull'isola: zero organizzazione | Prima visita, poco tempo |
| Barca per due isole + audioguida | Traversate per Büyükada e Heybeliada con commento | Viaggiatori indipendenti che vogliono entrambe le isole |
| Barca per un'isola + audioguida | Andata e ritorno per un'isola, al vostro ritmo | Giornata low cost, un'isola a fondo |
| Traghetto pubblico (Istanbulkart) | Solo la traversata: al resto pensate voi | Chi torna, al ritmo della gente del posto |
Le nostre guide locali autorizzate conducono la gita di un'intera giornata qui sotto; i biglietti in battello coprono le versioni in autonomia. Preferite una giornata in barca senza le isole? La crociera sul Bosforo è la versione “stretto” di questa pagina: acque diverse, stesso principio.
FAQ
Domande frequenti
Perché gli imperatori bizantini esiliavano principi e altri membri della famiglia reale nei monasteri delle isole. Le isole erano abbastanza vicine da vedere la capitale, ma politicamente fuori portata: in pratica, una punizione travestita da ritiro. Il nome turco, Adalar, significa semplicemente “le isole”.
No. Le isole sono un normale distretto di Istanbul e si visitano gratuitamente. Si paga solo la traversata in traghetto e, se lo desiderate, stabilimenti balneari, bici o un tour guidato. Qualsiasi sito che venda “biglietti d'ingresso alle isole” sta vendendo un trasporto o un tour, non un ingresso.
Con il traghetto. Sul lato europeo le barche partono da Kabataş, Beşiktaş, Eminönü e Karaköy; sul lato asiatico da Kadıköy e Bostancı, che offre la traversata più breve. I traghetti pubblici Şehir Hatları si pagano con la Istanbulkart; gli operatori privati, invece, vendono i propri biglietti.
Il distretto di Adalar comprende nove isole, e quattro — Büyükada, Heybeliada, Burgazada e Kınalıada — ricevono traghetti regolari e visitatori. Le altre sono minuscole, private o disabitate.
No. Le isole sono senz'auto per i visitatori. Le famose carrozze a cavallo sono state ritirate nel gennaio 2020 e oggi i minibus elettrici coprono i percorsi più lunghi. La maggior parte delle persone noleggia semplicemente una bici o va a piedi.
Büyükada. È la più grande, quella con più cose da vedere e da mangiare, e la salita sulla collina di Aya Yorgi è l'esperienza simbolo delle isole. Se la folla vi pesa più della varietà, scegliete invece Heybeliada.
In un giorno si visita bene un'isola, oppure due a passo svelto. La sola Büyükada, per esempio, riempie una giornata con la salita sulla collina, un giro in bici e un pranzo sul lungomare. Cercare di vederle tutte e quattro in un giorno significa per lo più guardarle dal ponte di un traghetto.
Sì, d'estate. Tutte e quattro le isole hanno stabilimenti balneari e piattaforme per nuotare, oltre a qualche caletta libera. La qualità dell'acqua, da notare, è migliore sui versanti rivolti lontano dalla città. Portate le scarpette da scoglio: la maggior parte degli accessi al mare è rocciosa, non sabbiosa.
Il 23 aprile e il 24 settembre migliaia di visitatori — molti dei quali musulmani — salgono in silenzio fino alla chiesa di Aya Yorgi in cima alla collina, srotolando un filo lungo il cammino per esprimere un desiderio. La chiesa accoglie i visitatori tutto l'anno e la salita vi ricompensa con il panorama più bello delle isole.
I ristoranti di pesce si allineano sui lungomari — Kalpazankaya a Burgazada è il classico indirizzo per una cena al tramonto — e le panetterie di Büyükada vendono la palmiye, una sfoglia croccante che si trova solo sulle isole.
Burgazada: attira pochissima gente anche in stagione, con Heybeliada subito dopo grazie alla sua pineta e al lungomare da quartiere vissuto.
A Büyükada: le stradine con le ville in legno, la casa dell’esilio di Trotsky e il Museo delle Isole (Adalar Müzesi), gestito dal comune del distretto: verificate gli orari prima di andare. A Heybeliada, il Monastero della Santa Trinità in cima alla collina ospita il seminario di Halki. Burgazada ha la casa-museo di Sait Faik, e Kınalıada il Monastero di Hristos sulla collina.
Sì. Büyükada ha la maggior parte degli hotel, comprese ville restaurate in cui soggiornare; Heybeliada ha piccole pensioni e locande a gestione familiare. Nei weekend estivi si riempie tutto presto. Fermarsi la notte ne vale la pena: quando partono le ultime barche dei gitanti, le isole si fanno silenziose e i lungomari tornano alla gente del posto.
Con i bambini, sì: niente auto significa strade sicure, e ci sono parchi, bici e posti per fare il bagno. In sedia a rotelle, in parte. I lungomari vicino ai moli sono in piano, ma quasi tutte le stradine salgono ripide sull’acciottolato, e il sentiero per Aya Yorgi è una vera salita. Pianificate un percorso solo lungomare e verificate con l’operatore l’accessibilità del traghetto.
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