Isole dei Principi, Istanbul — traghetti, isole e gite

Le Isole dei Principi sono le nove isole del distretto di Adalar a Istanbul, quattro delle quali — Büyükada, Heybeliada, Burgazada e Kınalıada — sono servite da traghetti regolari. Qui non circolano automobili. Le carrozze a cavalli che un tempo lo facevano sono state ritirate nel gennaio 2020; oggi ci si muove in bicicletta, a piedi o su un piccolo minibus elettrico. Di conseguenza, nella maggior parte delle strade il rumore più forte è il campanello di una bici.

Quale isola scegliere, allora? Quella domanda è gran parte della pianificazione, e la risposta onesta dipende dal vostro ritmo. Le isole sono la più antica via di fuga di Istanbul. D'estate, per esempio, il distretto passa da una delle popolazioni più piccole della città — circa 16.300 persone (TÜİK, 2023) — a molte volte tanto, mentre i traghetti riversano i gitanti sui lungomari. In particolare, una sola giornata copre bene un'isola, due forzando. Nessuno le fa tutte e quattro in un giorno, e non dovreste provarci.

Büyükada

Büyükada è l'isola più grande e quella che sceglie la maggior parte di chi viene per la prima volta. Il percorso classico sale dalla piazza della torre dell'orologio fino ad Aya Yorgi, la chiesa monastica greco-ortodossa sulla cima di 202 metri. Per nostra esperienza la camminata richiede circa un'ora a passo comodo. La vista sul Mar di Marmara dall'alto chiude ogni discussione sul se ne valesse la pena. Due volte l'anno, il 23 aprile e il 24 settembre, migliaia di pellegrini — musulmani in gran parte — salgono lo stesso sentiero in silenzio, molti srotolando un filo lungo il cammino. Per esempio, il capitolo più strano dell'isola: Lev Trotsky vi trascorse gli anni dell'esilio, dal 1929 al 1933, scrivendo in una villa in affitto sopra il mare. Tornati al livello del mare, noleggiate una bici vicino all'imbarcadero e prenotate il biglietto della barca per Büyükada se volete la traversata con commento.

Heybeliada

Heybeliada è la seconda isola per dimensioni e il contrappeso più quieto. La pineta ne copre gran parte, le cale per il bagno sono più calme e il lungomare è un quartiere che lavora più che una passeggiata. Al contrario di Büyükada, qui nessuno recita per i visitatori. Sulla collina sorge il seminario di Halki, la scuola teologica greco-ortodossa chiusa dal 1971; nel 2026 la Turchia ha annunciato l'intenzione di riaprirla, cosa che al momento in cui scriviamo non è ancora avvenuta. L'isola porta anche un passato navale — la sua storica scuola navale ha chiuso nel 2016. Prendete il biglietto della barca per Heybeliada per la versione in autonomia.

Burgazada

Burgazada è la piccola isola che si sono presi gli scrittori. Sait Faik, il grande autore turco di racconti, ci ha vissuto e scritto; la sua casa è oggi un museo gratuito gestito dalla fondazione a cui l'ha lasciata. Intanto la gente del posto va a Kalpazankaya sulla costa occidentale, il punto del tramonto dell'isola, dove le rocce incontrano l'acqua e le barche della sera passano al largo. Se volete un'isola quasi senza folla, è questa.

Kınalıada

Kınalıada è l'isola più vicina alla città, il che ne fa la fuga-bagno più rapida della mappa. In particolare, il nome significa «isola dell'henné», dai pendii rossastri, tinti di ferro, rivolti al mare. In epoca bizantina era l'isola dell'esilio di prima istanza — l'imperatore deposto Romano IV Diogene vi finì i suoi giorni nel 1072. In breve: meno cose da vedere, traversata più rapida, miglior rapporto tra acqua e fatica.

Il nome è bizantino, e non è un complimento. Per secoli l'impero usò queste isole come una prigione di velluto: principi deposti, parenti scomodi della casa imperiale e qualche imperatrice venivano spediti nei monasteri delle isole, abbastanza vicini da guardare la capitale e abbastanza lontani da non toccarla mai. Prima vennero i monasteri, poi seguirono gli esuli. In altre parole, i «principi» del nome non passavano qui l'estate per scelta. Di conseguenza, le isole entrarono nella storia come un posto dove venivi mandato, non un posto dove andavi.

Il secondo atto delle isole cominciò nel 1846, quando i traghetti a vapore le collegarono alla città. Nel giro di una generazione divennero la villeggiatura estiva della borghesia greca, ebraica e armena di Istanbul, che costruì le ville di legno che ancora fiancheggiano i vicoli. Allo stesso modo arrivarono gli alberghi, le passeggiate tra i pini e la stagione mondana estiva per cui le isole erano famose. Quel passato stratificato è oggi la trama dell'isola: campane di monastero in alto, legni Art Nouveau in basso e sirene dei traghetti nel mezzo.

L'esule più celebre delle isole arrivò tardi. Dopo aver perso la lotta per il potere contro Stalin, Lev Trotsky visse a Büyükada dal 1929 al 1933. Secondo Britannica, fu qui che scrisse la sua autobiografia e gran parte della sua Storia della rivoluzione russa, con le barche da pesca del Mar di Marmara fuori dalla finestra.

Proprio perché nulla ha sostituito quell'epoca — niente ponti, niente auto, niente torri — le isole ne sono rimaste il museo. È questo incidente della geografia che venite a visitare.