Torre di Galata — biglietti, orari e cosa vedere

Una vista, tutta Istanbul. Dal balcone all'aperto all'ottavo piano, la Penisola Storica si allinea al di là del Corno d'Oro — Santa Sofia, la Moschea Blu, il promontorio di Topkapı, la Süleymaniye sulla sua collina — mentre a sinistra si apre il Bosforo e alle spalle si stende il Mar di Marmara. Di fatto, questo è l'unico punto della città in cui tutte le sue silhouette famose stanno in un solo giro lento. I traghetti passano sotto di voi, i gabbiani cavalcano la corrente ascensionale ad altezza d'occhi, e il richiamo alla preghiera arriva da sei direzioni insieme. Il tramonto è la fascia celebre; di conseguenza è anche la coda.

All'interno la torre funziona oggi come museo distribuito sui suoi undici livelli. Gli ascensori vi portano al sesto piano; gli ultimi due si salgono a piedi, per scale strette che valgono la fatica. I piani espositivi raccontano le origini genovesi della torre e i suoi secoli da torre di guardia antincendio della città, con la storia del volo di Hezârfen narrata in animazione durante la salita. Un piano, per esempio, ricostruisce la veglia delle vedette del fuoco — uomini che per decenni fissarono una città di legno aspettando il fumo. Calcolate dai 45 ai 90 minuti, e aggiungetene se attendete un turno sul balcone all'ora d'oro. Allo stesso modo, mettete in conto qualche minuto in più in cima: il balcone gira tutto intorno alla cuspide, e la maggior parte dei visitatori si ferma alla prima ringhiera invece di percorrere l'anello intero.

Vale dunque 30 euro? Per nostra esperienza sì — una volta, all'ora giusta, con il biglietto elettronico in mano. La vista non ha davvero rivali, e il balcone è il motivo per cui le cartoline di Istanbul hanno quell'aspetto. Detto questo, se ci siete già saliti, i vicoli di Galata intorno sono gratuiti e quasi altrettanto fotogenici.

La Torre di Galata è la corona superstite di una colonia genovese. I mercanti di Genova tenevano il fianco collinare di Galata di fronte alla Costantinopoli bizantina, e nel 1348 innalzarono questa torre — Christea Turris, la Torre di Cristo — come punto più alto delle loro fortificazioni. Una tradizione bizantina di torri di guardia sul pendio risale a secoli prima, ma la pietra che si tocca oggi è genovese. Dopo la conquista ottomana la torre servì di volta in volta come prigione sotto Solimano I, come deposito navale e — nel suo capitolo più lungo — come torre di guardia antincendio della città, scrutando uno skyline fatto di legno.

La storia più famosa della torre è un volo. Secondo il celebre racconto di Evliya Çelebi, Hezârfen Ahmed Çelebi si legò delle ali intorno al 1632 e planò dalla torre attraverso il Bosforo fino a Üsküdar. Gli storici la considerano leggenda — l'unica fonte è il diario di viaggio di Evliya — ma Istanbul non ha mai permesso ai fatti di rovinare una storia tanto bella.

C'è una bella ironia nella sua lunga carriera di vedetta antincendio: gli incendi che doveva avvistare danneggiarono la torre stessa nel 1794 e nel 1831, e una tempesta le strappò di netto la cuspide conica nel 1875. Il restauro degli anni 1960 la aprì finalmente ai visitatori. Nel 2020 passò al Ministero della Cultura e riaprì come museo dopo un restauro rapido e contestato: i conservatori protestarono per i martelli pneumatici sulla muratura medievale, una polemica a cui il museo è sopravvissuto. Da notare che dal 2020 la torre figura anche nella Lista propositiva dell'UNESCO, all'interno di una candidatura seriale di fortificazioni genovesi delle rotte commerciali. Non ancora Patrimonio Mondiale, insomma — in lista ristretta.