Torre de Gálata — entradas, horarios y qué ver

Una vista, todo Estambul. Desde el balcón al aire libre de la octava planta, la Península Histórica se alinea al otro lado del Cuerno de Oro —Santa Sofía, la Mezquita Azul, el promontorio de Topkapı, Süleymaniye en su colina— mientras el Bósforo se abre a tu izquierda y el Mármara se extiende detrás. De hecho, este es el único punto de la ciudad donde todas sus siluetas famosas caben en un único giro lento. Los ferris cruzan bajo tus pies, las gaviotas cabalgan la corriente ascendente a la altura de los ojos y la llamada a la oración llega desde seis direcciones a la vez. El atardecer es la franja famosa; en consecuencia, también es la cola.

Dentro, la torre funciona hoy como museo repartido en sus once niveles. Los ascensores te llevan hasta la sexta planta; las dos últimas se suben por escalera, estrecha y que merece la pena. Las plantas de exposición cubren los orígenes genoveses de la torre y sus siglos como atalaya de incendios de la ciudad, con la historia del vuelo de Hezârfen contada en animación durante la subida. Por ejemplo, una planta recrea la vigilia de los vigías de incendios: hombres que miraron durante décadas una ciudad de madera, esperando el humo. Calcula de 45 a 90 minutos, y añade más si esperas un turno de balcón a la hora dorada. Del mismo modo, reserva unos minutos extra arriba: el balcón rodea todo el remate, y la mayoría de los visitantes se para en la primera barandilla que encuentra en lugar de recorrer el anillo completo.

¿Merece entonces 30 euros? Según nuestra experiencia, sí: una vez, a la hora adecuada y con la entrada electrónica en la mano. La vista no tiene rival de verdad, y el balcón es la razón de que las postales de Estambul sean como son. Dicho esto, si ya la has subido, las callejuelas de Gálata de alrededor son gratis y casi igual de fotogénicas.

La Torre de Gálata es la corona superviviente de una colonia genovesa. Los mercaderes de Génova ocupaban la ladera de Gálata frente a la Constantinopla bizantina, y en 1348 levantaron esta torre —Christea Turris, la Torre de Cristo— como punto más alto de sus fortificaciones. Una tradición bizantina de torre vigía en la ladera se remonta siglos antes, pero la piedra que hoy tocas es genovesa. Tras la conquista otomana, la torre sirvió sucesivamente de mazmorra bajo Solimán I, de depósito naval y —en su capítulo más largo— de atalaya de incendios de la ciudad, escrutando un perfil urbano hecho de madera.

La historia más famosa de la torre es un vuelo. Según el celebrado relato de Evliya Çelebi, Hezârfen Ahmed Çelebi se ató unas alas hacia 1632 y planeó desde la torre, cruzando el Bósforo, hasta Üsküdar. Los historiadores lo tratan como leyenda —la única fuente es el libro de viajes de Evliya—, pero Estambul nunca ha dejado que los hechos estropeen una historia tan buena.

Hay una fina ironía en su larga carrera de vigilancia contra el fuego: los incendios que debía detectar dañaron la propia torre en 1794 y 1831, y una tormenta le arrancó limpiamente su remate cónico en 1875. La restauración de la década de 1960 la abrió por fin a los visitantes. En 2020 pasó al Ministerio de Cultura y reabrió como museo tras una restauración rápida y discutida: los conservacionistas protestaron por los martillos neumáticos sobre mampostería medieval, una polémica a la que el museo ha sobrevivido. Cabe destacar que, desde 2020, la torre figura además en la Lista Indicativa de la UNESCO, dentro de una candidatura en serie de fortificaciones genovesas de rutas comerciales. Es decir, todavía no es Patrimonio Mundial: está preseleccionada.