Palacio de Dolmabahçe — entradas, horarios y qué ver

El interior se propone abrumar, y lo consigue. La Escalera de Cristal es el gran alarde de la entrada: balaustres de cristal de Baccarat que suben bajo una claraboya. Los techos llevan, según se dice, 14 toneladas de pan de oro, sala dorada tras sala dorada. Además, el Salón de Ceremonias cuelga sobre las cabezas una lámpara de 4,5 toneladas con 750 luces. ¿Es demasiado? De eso se trata: el imperio levantó estas salas para argumentar, en cristal y oro, que todavía importaba en un continente que había empezado a dudarlo. Cabe destacar que la famosa historia de que la reina Victoria regaló la gran lámpara es un mito. Los recibos hallados en los archivos muestran que el sultán la pagó por completo: mejor historia, francamente, que la del regalo.

La visita se divide en dos estados de ánimo. El Selamlık es el ala de Estado: el escaparate de los salones de recepción, la escalera y el cañón de espacio del Salón de Ceremonias. El Harén, en cambio, es el ala familiar: más silenciosa, más humana y hogar de la habitación pequeña más visitada de todo el palacio. En la habitación 71, sobre una cama modesta, Atatürk murió el 10 de noviembre de 1938 a las nueve y cinco. El reloj de esa habitación sigue marcando las 9:05: el único reloj del palacio que se mantiene parado, ahora que los demás dan la hora real. Según nuestra experiencia, es la única parada en la que todos los grupos callan, en el idioma en que hayan llegado. Concédele su minuto a la habitación; el palacio puede esperar al otro lado de la puerta.

Un ejemplo de la rareza del palacio: era asombrosamente moderno para su época. Iluminación de gas desde el principio, fontanería británica, después electricidad, calefacción central y un ascensor: la última casa del imperio fue también la más contemporánea. Mientras tanto, la entrada combinada añade el ala del Museo de Pintura, que merece treinta minutos extra por los lienzos de época imperial y suele reunir las salas más tranquilas de todo el conjunto.

Hacia la década de 1840, Topkapı avergonzaba al imperio que se modernizaba. Era un palacio medieval para un Estado que compraba vapores. El sultán Abdülmecid I ordenó una respuesta europea. La dinastía de arquitectos armenios de la corte, la familia Balyan —sobre todo Garabet y su hijo Nigoğayos—, la entregó entre 1843 y 1856. La corte se mudó y los cuatro siglos de servicio de Topkapı terminaron de la noche a la mañana. En consecuencia, Dolmabahçe se convirtió en la dirección del último acto del imperio. Seis sultanes vivieron aquí antes de que la propia monarquía se marchara en 1924.

El nombre significa «jardín rellenado», y hay que tomarlo al pie de la letra. El palacio se levanta sobre terreno ganado al Bósforo, un jardín imperial construido sobre una bahía rellenada: por eso el mar empieza en la puerta del jardín. Es oficialmente el palacio más grande de Türkiye, con 14.595 metros cuadrados de edificio. Su fachada recorre unos 600 metros junto al agua.

La República le dio al palacio su capítulo más recordado. Atatürk usó Dolmabahçe como residencia y lugar de trabajo en Estambul, y murió aquí en 1938, en la pequeña habitación del Harén hoy conservada como memorial. Por ejemplo, las banderas de fuera siguen bajando a media asta cada 10 de noviembre, y la cola ante la habitación 71 se va callando a medida que se acerca a la puerta. Después el palacio pasó a la nación, y hoy la Dirección de Palacios Nacionales lo gestiona como museo. La torre del reloj de fuera —27 metros, levantada en la década de 1890 por otro Balyan— sigue guardando la entrada.