Palazzo Dolmabahçe — biglietti, orari e cosa vedere

Gli interni puntano a travolgere, e ci riescono. La Scala di Cristallo è il grande sfoggio dell'ingresso: balaustri in cristallo di Baccarat che salgono sotto un lucernario. I soffitti portano, si dice, 14 tonnellate di foglia d'oro, sala dorata dopo sala dorata. Inoltre, la Sala delle Cerimonie sospende sopra le teste un lampadario da 4,5 tonnellate con 750 lampade. È troppo? È proprio questo il punto: l'impero costruì queste sale per sostenere, in cristallo e oro, di contare ancora in un continente che aveva cominciato a dubitarne. Da notare che la celebre storia secondo cui la regina Vittoria avrebbe donato il grande lampadario è un mito. Le ricevute trovate negli archivi mostrano che il sultano lo pagò per intero: francamente una storia migliore del regalo.

La visita si divide in due stati d'animo. Il Selamlık è l'ala di Stato: la vetrina delle sale di ricevimento, la scala e il canyon di spazio della Sala delle Cerimonie. L'Harem, al contrario, è l'ala familiare: più silenziosa, più umana e sede della stanzetta più visitata dell'intero palazzo. Nella stanza 71, su un letto modesto, Atatürk morì il 10 novembre 1938 alle nove e cinque. L'orologio di quella stanza segna ancora le 9:05: l'unico orologio del palazzo lasciato fermo, ora che tutti gli altri danno l'ora vera. Per nostra esperienza è l'unica tappa in cui ogni gruppo tace, in qualunque lingua sia arrivato. Concedete alla stanza il suo minuto; il palazzo può aspettare fuori dalla porta.

Un esempio della stranezza del palazzo: era sorprendentemente moderno per i suoi tempi. Illuminazione a gas fin dall'inizio, impianti idraulici britannici, poi elettricità, riscaldamento centralizzato e un ascensore: l'ultima casa dell'impero fu anche la più contemporanea. Nel frattempo, il biglietto combinato aggiunge l'ala del Museo della Pittura, che vale trenta minuti in più per le tele di epoca imperiale e di solito raccoglie le sale più tranquille dell'intero complesso.

Verso il decennio del 1840, Topkapı imbarazzava l'impero che si stava modernizzando. Era un palazzo medievale per uno Stato che comprava piroscafi. Il sultano Abdülmecid I ordinò una risposta europea. La dinastia di architetti armeni di corte, la famiglia Balyan — soprattutto Garabet e suo figlio Nigoğayos — la consegnò tra il 1843 e il 1856. La corte vi si trasferì, e quattro secoli di servizio di Topkapı finirono in una notte. Di conseguenza Dolmabahçe divenne l'indirizzo dell'ultimo atto dell'impero. Qui vissero sei sultani prima che la monarchia stessa lasciasse la scena nel 1924.

Il nome significa «giardino colmato», e va preso alla lettera. Il palazzo sorge su terra strappata al Bosforo, un giardino imperiale costruito su una baia riempita: per questo il mare comincia al cancello del giardino. È ufficialmente il palazzo più grande della Türkiye, con 14.595 metri quadrati di edificio. La sua facciata corre per circa 600 metri lungo l'acqua.

La Repubblica diede al palazzo il suo capitolo più ricordato. Atatürk usò Dolmabahçe come residenza e luogo di lavoro a Istanbul, e qui morì nel 1938, nella piccola stanza dell'Harem oggi conservata come memoriale. Per esempio, le bandiere all'esterno scendono ancora a mezz'asta ogni 10 novembre, e la fila davanti alla stanza 71 si zittisce man mano che si avvicina alla porta. In seguito il palazzo passò alla nazione, e oggi la Direzione dei Palazzi Nazionali lo gestisce come museo. La torre dell'orologio all'esterno — 27 metri, costruita nel decennio del 1890 da un altro Balyan — sorveglia ancora il cancello.