Moschea di Ortaköy — guida alla visita, orari e la vista

Entra e la sorpresa arriva: questa è architettura di palazzo che indossa la pianta di una moschea. La famiglia Balyan — gli stessi architetti di corte che costruirono Dolmabahçe più su lungo la riva — inondò la piccola sala di luce attraverso finestre enormi. Di conseguenza è il Bosforo stesso a diventare la decorazione. Colonne di mosaico rosa, un mihrab di marmo e un lampadario di cristallo fanno il resto. In contrasto con il silenzio a lume di candela delle vecchie moschee imperiali, Ortaköy sembra una sala da ballo che per caso guarda verso La Mecca. Perché allora sembra così diversa da ogni altra moschea della città? Perché le stesse mani disegnarono entrambe: questa è la cappella di Dolmabahçe, nello spirito e nello stile, ridotta a misura d'uomo e spinta sopra l'acqua.

Guarda in alto i medaglioni di calligrafia, perché nascondono il segreto migliore dell'edificio. Il sultano Abdülmecid I, che commissionò la moschea, era un calligrafo formato — e i pannelli all'interno sono, di fatto, di sua mano. Allo stesso modo è suo il gusto ovunque: fu un progetto personale, non di un comitato. Pochissimi monarchi al mondo decorarono i propri monumenti; notevolmente, questo firmò il suo con l'inchiostro. Chiedi al custode di indicarti i pannelli della tughra — la maggior parte dei visitatori li fotografa senza sapere di chi sia la mano che tengono.

Poi c'è la piazza. Il kumpir è la famosa patata al forno di Ortaköy — aperta a metà, montata con burro e formaggio e caricata da un bancone di una dozzina di condimenti — e le bancarelle che circondano la piazza ne hanno fatto un pellegrinaggio gastronomico a sé. Quali condimenti? Tutti discutono; nessuno se ne va affamato. Le bancarelle sembrano tutte identiche e i locali giurano comunque sulla propria — scegli in base alla lunghezza della fila e andrà bene. Per nostra esperienza l'ordine giusto è: prima la moschea, poi il kumpir, terza la ringhiera sul lungomare, e la foto del ponte quando lo dice la luce. La nostra squadra ha misurato l'intero rituale — interno, patata, foto — in novanta minuti felici.

Il nome completo è Büyük Mecidiye Camii — la grande moschea di Abdülmecid I. Sorse a metà degli anni 1850, completata intorno al 1854-56, nella stessa ondata di edilizia imperiale che, per esempio, produsse il Palazzo di Dolmabahçe. L'anno esatto è davvero conteso fra gli storici, il che si addice a un edificio così rilassato riguardo al cerimoniale. Gli architetti furono Garabet Balyan e suo figlio Nigoğayos, e diedero al decennio più europeo dell'impero la sua moschea più europea: curve neobarocche, finestre colossali e un palcoscenico sull'acqua. Di conseguenza la moschea si legge meglio dal mare — fu progettata per essere vista dalle barche di passaggio, e ogni crociera sul Bosforo le rende ancora omaggio con un passaggio lento.

Il sito ebbe un primo atto più duro. Una moschea precedente del 1720 sorgeva qui finché la rivolta di Patrona Halil del 1731 non la distrusse. Il rimpiazzo del sultano, oltre un secolo dopo, elevò una moschea di quartiere a punto di riferimento del Bosforo e diede alla riva la sua silhouette caratteristica. In seguito il Ponte dei Martiri del 15 Luglio sorse proprio dietro nel 1973 — e compose per caso l'accostamento più fotografato di Istanbul: il merletto degli anni 1850 contro l'acciaio degli anni 1970.

Il tempo e l'aria salmastra sono duri con il marmo sul lungomare. Un restauro completo della Direzione Generale delle Fondazioni andò dal 2011 al 2014, e la moschea riaprì nel giugno 2014 nel suo attuale stato bianco brillante. Di conseguenza, ciò che fotografi oggi è insieme fedele e fresco — la terza vita dell'edificio sullo stesso molo.

Il quartiere attorno ha conservato la propria storia stratificata. Ortaköy — «il villaggio di mezzo» — fu per secoli uno dei quartieri notoriamente misti del Bosforo, dove moschea, chiesa e sinagoga stanno ancora a poche centinaia di metri l'una dall'altra. Per esempio, cammina due strade verso l'interno e in pochi minuti passi davanti alla sinagoga Etz Ahayim e alla chiesa greco-ortodossa di Ayios Fokas. La scena gastronomica cosmopolita della piazza non è un'invenzione turistica; è l'abitudine più antica del villaggio con un grembiule nuovo.