Palais de Dolmabahçe — billets, horaires et à voir

L'intérieur cherche à submerger, et il y parvient. L'Escalier de Cristal est la grande démonstration de l'entrée — des balustres en cristal de Baccarat qui montent sous une verrière. Les plafonds portent, dit-on, 14 tonnes de feuille d'or, salle dorée après salle dorée. De plus, la Salle des Cérémonies suspend au-dessus des têtes un lustre de 4,5 tonnes et 750 lampes. Est-ce trop ? C'est justement l'idée — l'empire a bâti ces salles pour plaider, en cristal et en or, qu'il comptait encore sur un continent qui commençait à en douter. Fait notable, la fameuse histoire selon laquelle la reine Victoria aurait offert le grand lustre est un mythe. Des reçus retrouvés dans les archives montrent que le sultan l'a payé rubis sur l'ongle — une meilleure histoire, franchement, que le cadeau.

La visite se partage en deux ambiances. Le Selamlık est l'aile d'apparat — la vitrine des salles de réception, l'escalier et le canyon d'espace de la Salle des Cérémonies. Le Harem, au contraire, est l'aile familiale : plus calme, plus humaine, et abritant la petite pièce la plus visitée de tout le palais. Dans la chambre 71, sur un lit modeste, Atatürk est mort le 10 novembre 1938 à neuf heures cinq. La pendule de cette pièce indique toujours 9:05 — la seule horloge du palais laissée arrêtée, maintenant que les autres donnent l'heure réelle. D'après notre expérience, c'est la seule étape où chaque groupe se tait, quelle que soit la langue dans laquelle il est arrivé. Accordez à la pièce sa minute ; le palais peut attendre derrière la porte.

Un exemple de la bizarrerie du palais : il était stupéfiant de modernité pour son époque. Éclairage au gaz dès l'origine, plomberie britannique, plus tard l'électricité, le chauffage central et un ascenseur — la dernière demeure de l'empire fut aussi la plus contemporaine. Par ailleurs, le billet combiné ajoute l'aile du Musée de la peinture — trente minutes de plus bien employées pour les toiles de l'époque impériale, et généralement les salles les plus tranquilles de tout l'ensemble.

Dans les années 1840, Topkapı faisait honte à l'empire en cours de modernisation. C'était un palais médiéval pour un État qui achetait des vapeurs. Le sultan Abdülmecid Ier commanda une réponse européenne. La dynastie d'architectes arméniens de la cour, la famille Balyan — surtout Garabet et son fils Nigoğayos — la livra entre 1843 et 1856. La cour emménagea, et quatre siècles de service de Topkapı prirent fin du jour au lendemain. Par conséquent, Dolmabahçe devint l'adresse du dernier acte de l'empire. Six sultans y vécurent avant que la monarchie elle-même ne quitte les lieux en 1924.

Le nom signifie « jardin comblé », et c'est à prendre au pied de la lettre. Le palais s'élève sur des terres gagnées sur le Bosphore, un jardin impérial bâti sur une baie remblayée — d'où la mer qui commence à la grille du jardin. C'est officiellement le plus grand palais de Türkiye, avec 14.595 mètres carrés de bâtiment. Sa façade court sur environ 600 mètres le long de l'eau.

La République a offert au palais son chapitre le plus mémorable. Atatürk utilisa Dolmabahçe comme résidence et lieu de travail à Istanbul, et y mourut en 1938, dans la petite chambre du Harem aujourd'hui conservée en mémorial. Par exemple, les drapeaux à l'extérieur sont toujours mis en berne chaque 10 novembre, et la file devant la chambre 71 se tait à mesure qu'elle approche de la porte. Ensuite, le palais est passé à la nation, et la Direction des Palais nationaux le gère aujourd'hui comme musée. La tour de l'horloge à l'extérieur — 27 mètres, construite dans les années 1890 par un autre Balyan — garde toujours la porte.