Mosquée d'Ortaköy — guide de visite, horaires et la vue

Entrez, et la surprise tombe : c'est de l'architecture de palais portant le plan d'une mosquée. La famille Balyan — les mêmes architectes de cour qui bâtirent Dolmabahçe plus haut sur la rive — a inondé la petite salle de lumière par d'énormes fenêtres. Résultat : le Bosphore lui-même devient le décor. Des colonnes de mosaïque rose, un mihrab de marbre et un lustre de cristal font le reste. Contrairement au silence à la bougie des vieilles mosquées impériales, Ortaköy a des airs de salle de bal qui se trouve faire face à La Mecque. Alors pourquoi ne ressemble-t-elle à aucune autre mosquée de la ville ? Parce que les mêmes mains ont dessiné les deux : c'est la chapelle de Dolmabahçe, d'esprit et de style, ramenée à l'échelle humaine et poussée au-dessus de l'eau.

Levez les yeux vers les médaillons de calligraphie, car ils cachent le meilleur secret du bâtiment. Le sultan Abdülmecid Ier, qui commanda la mosquée, était un calligraphe formé — et les panneaux à l'intérieur sont, de fait, de sa propre main. De même est à lui le goût partout : ce fut un projet personnel, pas celui d'un comité. Bien peu de monarques, où que ce soit, ont décoré leurs propres monuments ; notablement, celui-ci a signé le sien à l'encre. Demandez au gardien de vous montrer les panneaux de tughra — la plupart des visiteurs les photographient sans savoir quelle main ils tiennent.

Et puis il y a la place. Le kumpir est la fameuse pomme de terre au four d'Ortaköy — fendue, fouettée au beurre et au fromage, puis chargée depuis un comptoir d'une douzaine de garnitures — et les stands qui bordent la place en ont fait un pèlerinage gourmand à part entière. Quelles garnitures ? Tout le monde en discute ; personne ne repart affamé. Les stands se ressemblent tous et les gens du quartier jurent quand même par le leur — choisissez selon la longueur de la file et vous vous en tirerez bien. D'après notre expérience, le bon ordre est : la mosquée d'abord, le kumpir ensuite, la rambarde du bord de l'eau en troisième, et la photo du pont dès que la lumière le dit. Notre équipe a mesuré tout le rituel — intérieur, pomme de terre, photos — à quatre-vingt-dix minutes bien remplies.

Le nom complet est Büyük Mecidiye Camii — la grande mosquée d'Abdülmecid Ier. Elle s'est élevée au milieu des années 1850, achevée vers 1854-56, dans le même élan de construction impériale qui, par exemple, produisit le palais de Dolmabahçe. L'année exacte est réellement disputée parmi les historiens, ce qui sied à un édifice aussi détendu quant au cérémonial. Les architectes étaient Garabet Balyan et son fils Nigoğayos, et ils donnèrent à la décennie la plus européenne de l'empire sa mosquée la plus européenne : courbes néo-baroques, fenêtres colossales et scène au bord de l'eau. Aussi la mosquée se lit-elle le mieux depuis la mer — elle fut conçue pour être vue des bateaux qui passent, et chaque croisière du Bosphore lui rend encore hommage par un passage lent.

Le site eut un premier acte plus rude. Une mosquée antérieure de 1720 se tenait ici jusqu'à ce que le soulèvement de Patrona Halil de 1731 la ravage. Le remplacement du sultan, plus d'un siècle après, éleva une mosquée de quartier au rang de repère du Bosphore et donna à la rive sa silhouette caractéristique. Ensuite, le pont des Martyrs du 15 Juillet s'est dressé juste derrière elle en 1973 — composant par accident la juxtaposition la plus photographiée d'Istanbul : la dentelle des années 1850 contre l'acier des années 1970.

Le temps et l'air salin sont durs pour le marbre du bord de l'eau. Une restauration complète menée par la Direction générale des fondations s'est déroulée de 2011 à 2014, et la mosquée a rouvert en juin 2014 dans son état blanc éclatant actuel. Par conséquent, ce que vous photographiez aujourd'hui est à la fois fidèle et neuf — la troisième vie du bâtiment sur le même quai.

Le quartier alentour a gardé sa propre histoire en couches. Ortaköy — «le village du milieu» — fut pendant des siècles l'un des quartiers fameusement mêlés du Bosphore, où mosquée, église et synagogue se dressent encore à quelques centaines de mètres les unes des autres. Par exemple, marchez deux rues vers l'intérieur et vous passez en quelques minutes devant la synagogue Etz Ahayim et l'église orthodoxe grecque d'Ayios Fokas. La scène culinaire cosmopolite de la place n'est pas une invention touristique ; c'est la plus vieille habitude du village portant un tablier neuf.