À l'intérieur
Les quatre îles : laquelle est faite pour vous ?
Les îles des Princes sont les neuf îles du district d'Adalar, à Istanbul, dont quatre — Büyükada, Heybeliada, Burgazada et Kınalıada — sont desservies par des ferries réguliers. Aucune voiture n'y circule. Les calèches qui assuraient autrefois les déplacements ont été retirées en janvier 2020, et l'on se déplace aujourd'hui à vélo, à pied ou en petit minibus électrique. Résultat : le bruit le plus fort dans la plupart des rues est une sonnette de vélo. Le long du quai, à droite de l'embarcadère, s'alignent des restaurants de poisson, et les boulangeries de l'île vendent du palmiye, une pâtisserie locale croustillante à goûter entre deux baignades. Le point culminant de l'île porte le monastère Hristos, longtemps associé à Romain IV, et la plage plus tranquille d'Ayazma, sur la côte opposée, est l'échappée baignade la plus rapide depuis la ville.
Alors, quelle île choisir ? Cette question représente l'essentiel de la préparation, et la réponse honnête dépend de votre rythme. Les îles sont la plus ancienne échappatoire d'Istanbul. En été, par exemple, le district, qui compte l'une des plus petites populations de la ville — environ 16 300 habitants (TÜİK, 2023) —, voit cette population se multiplier, tandis que les ferries déversent les excursionnistes sur les quais. Une seule journée permet de bien découvrir une île, ou deux en forçant l'allure. Personne ne fait les quatre en une journée, et vous ne devriez pas essayer. Les habitants pique-niquent et se baignent à Değirmenburnu, sur la rive nord de l'île.
Büyükada
Büyükada est la plus grande île et celle que choisissent la plupart des visiteurs venus pour la première fois. L'itinéraire classique part de la place de la tour de l'horloge et monte jusqu'à Aya Yorgi, l'église-monastère grecque orthodoxe perchée au sommet de la colline, à 202 mètres. D'expérience, la montée prend environ une heure à un rythme tranquille. Au sommet, la vue sur la Marmara clôt tout débat sur la question de savoir si cela en valait la peine. Deux fois par an, le 23 avril et le 24 septembre, des milliers de pèlerins — musulmans pour la plupart — gravissent le même chemin en silence, beaucoup déroulant une bobine de fil en marchant. Et voici le chapitre le plus étrange de l'île : Léon Trotski y passa ses années d'exil, de 1929 à 1933, à écrire dans une demeure louée surplombant la mer. De retour au niveau de la mer, louez un vélo près du ferry, et réservez le billet de bateau pour Büyükada si vous voulez une traversée commentée.
Heybeliada
Heybeliada est la deuxième plus grande île, et son contrepoids plus paisible. La pinède en couvre la majeure partie, les criques de baignade sont plus calmes, et le front de mer est un quartier où l'on vit et travaille plutôt qu'une promenade. Contrairement à Büyükada, personne ici ne joue la comédie pour les visiteurs. Sur la colline se dresse le séminaire de Halki, l'école de théologie grecque orthodoxe fermée depuis 1971 ; en 2026, la Turquie a annoncé son intention de la rouvrir, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, ce n'est pas encore fait. L'île a aussi un passé naval : son école navale historique a fermé en 2016. Prenez le billet de bateau pour Heybeliada pour la version en autonomie.
Burgazada
Burgazada est la petite île que les écrivains ont faite leur. Sait Faik, le grand nouvelliste turc, y a vécu et écrit ; sa maison est aujourd'hui un musée gratuit géré par la fondation à laquelle il l'a léguée. Les habitants, eux, se rendent à Kalpazankaya, sur la rive ouest, le spot du coucher de soleil de l'île, où les rochers rencontrent l'eau et où les bateaux du soir passent au loin. Si vous cherchez une île presque sans foule, c'est celle-ci. Dans l'Antiquité, l'île s'appelait Antigone, du nom d'Antigonos, général d'Alexandre ; outre Kalpazankaya, le point de vue de Bayraktepe récompense la courte montée vers l'intérieur des terres.
Kınalıada
Kınalıada est l'île la plus proche de la ville, ce qui en fait l'échappée baignade la plus rapide de la carte. Son nom signifie « île au henné », en référence aux pentes rougeâtres, teintées de fer, qui font face à la mer. À l'époque byzantine, c'était l'île d'exil par excellence : l'empereur déchu Romain IV Diogène y finit ses jours en 1072. En résumé : le moins de sites, la traversée la plus rapide, le meilleur rapport baignade/effort.
Histoire
Pourquoi les appelle-t-on les îles des Princes ?
Le nom est byzantin, et ce n'est pas un compliment. Pendant des siècles, l'empire a utilisé ces îles comme une prison dorée : princes déchus, membres encombrants de la famille impériale et, à l'occasion, une impératrice étaient expédiés dans les monastères des îles, assez près pour observer la capitale et assez loin pour ne jamais l'atteindre. Les monastères sont venus en premier, les exilés ont suivi. Autrement dit, les « princes » du nom n'y passaient pas l'été par choix. Les îles sont donc entrées dans l'histoire comme un lieu où l'on était envoyé, et non un lieu où l'on allait.
Le deuxième acte des îles commence en 1846, lorsque des ferries à vapeur les relient à la ville. En une génération, elles deviennent le lieu de villégiature estivale de la bourgeoisie grecque, juive et arménienne d'Istanbul, qui fait construire les demeures en bois qui bordent encore les ruelles. Chaque communauté a marqué une île différente : les familles arméniennes se sont surtout installées à Kınalıada, les Grecs à Burgazada, les familles juives à Büyükada et les foyers turcs à Heybeliada — une répartition qui explique encore aujourd'hui le caractère de chaque île ; dans les ruelles de Burgazada, on entend encore parfois parler ladino. Vinrent aussi les hôtels, les promenades sous les pins et la saison mondaine estivale qui fit la célébrité des îles. Ce passé en strates fait aujourd'hui la texture de l'île : les cloches des monastères en hauteur, les boiseries Art nouveau en contrebas, et les cornes des ferries entre les deux.
L'exilé le plus célèbre des îles est arrivé tard. Après avoir perdu la lutte pour le pouvoir face à Staline, Léon Trotski vécut à Büyükada de 1929 à 1933. Selon Britannica, c'est ici qu'il écrivit son autobiographie et une grande partie de son Histoire de la révolution russe, avec les bateaux de pêche de la Marmara sous sa fenêtre.
C'est précisément parce que rien n'a remplacé cette époque — ni ponts, ni voitures, ni tours — que les îles en sont restées un musée. C'est ce hasard de la géographie que vous venez visiter.
Planifier la visite
Se rendre aux îles des Princes : ferries, embarcadères et horaires
Quel embarcadère choisir
Côté européen, ferries et bateaux rapides partent de Kabataş et de Beşiktaş ; les bateaux au départ d'Eminönü et de Karaköy sont quant à eux exploités par l'opérateur privé Turyol. Côté asiatique, Kadıköy propose des liaisons régulières, et Bostancı offre la traversée la plus courte de toutes. Choisissez donc votre embarcadère en fonction de votre lieu de séjour : il n'existe pas de point de départ « idéal » unique.
Compagnies et bateaux
Trois types de bateaux assurent la liaison. Şehir Hatları est la compagnie publique de ferries de la ville — les ferries blancs classiques, payables avec une Istanbulkart (lignes et tarifs). Des compagnies privées comme Turyol et Dentur Avrasya proposent des bateaux plus rapides et plus fréquents depuis leurs propres embarcadères. Enfin, nos propres bateaux pour les îles avec audioguide combinent la traversée, les commentaires et une place garantie : l'option sans file d'attente en haute saison.
Durée de la traversée
Depuis Kabataş ou Eminönü, comptez environ 75 à 100 minutes jusqu'à Büyükada, selon le bateau et le nombre d'îles desservies. Depuis Bostancı, sur la rive asiatique, la traversée prend en revanche bien moins d'une heure. Les ferries circulent toute l'année, avec beaucoup plus de départs en horaire d'été. Cela dit, les horaires changent selon les saisons : vérifiez le jour même les horaires en vigueur de l'opérateur plutôt que de vous fier à une capture d'écran de l'an dernier.
Meilleure période pour y aller
D'expérience, les matinées de semaine sont imbattables : le week-end en été, les bateaux sont pleins à craquer, et il ne reste parfois que des places debout dans les derniers ferries du retour. Le printemps et le début de l'automne sont la période idéale — assez chaud pour se baigner, assez frais pour monter à Aya Yorgi sans regret. De plus, la lumière de ces saisons est plus flatteuse pour les photos que le blanc plat du plein été. Nous avons constaté que les bateaux de 9h étaient systématiquement les plus calmes de la journée, avec des places libres et des ponts tranquilles. L'hiver a sa propre magie paisible, mais les journées sont courtes et les départs moins nombreux. Dans tous les cas, prenez un bateau avant 10h30 et la journée s'ouvre à vous.
Vérifié auprès de sources officielles · 21 octobre 2026 · Opérateur licencié TURSAB
Visites
Excursions et billets de bateau pour les îles des Princes : que réserver
Commençons par l'honnêteté, comme toujours : les îles se parcourent librement. Il n'y a ni portique ni billet d'entrée, et le ferry public vous y emmène pour le prix d'une traversée urbaine. Ce que vous pouvez réserver, c'est le confort. Une excursion guidée d'une journée vous dispense par exemple de toute décision, déjeuner compris, tandis que les billets de bateau avec audioguide vous laissent indépendant tout en vous évitant la bousculade aux guichets. Au fond, le bon choix dépend surtout du plaisir que vous prenez à tout organiser.
| Formule | Ce qui est inclus | Idéal pour |
|---|---|---|
| Excursion guidée d'une journée avec déjeuner | Bateau, guide, déjeuner, temps libre sur l'île — zéro organisation | Première visite, peu de temps |
| Bateau deux îles + audioguide | Traversées vers Büyükada et Heybeliada avec commentaires | En autonomie, pour voir les deux îles |
| Bateau une île + audioguide | Aller-retour vers une île, à votre rythme | Journée petit budget, une île en profondeur |
| Ferry public (Istanbulkart) | La traversée uniquement — vous gérez tout le reste | Habitués, au rythme des locaux |
Nos guides locaux agréés assurent l'excursion à la journée ci-dessous ; les billets de bateau couvrent les versions en autonomie. Vous préférez une journée en bateau sans les îles ? La croisière sur le Bosphore est la version « détroit » de cette page : autres eaux, même principe.
FAQ
Questions fréquemment posées
Parce que les empereurs byzantins exilaient des princes et d'autres membres de la famille impériale dans les monastères des îles. Celles-ci étaient assez proches pour voir la capitale, mais politiquement hors de portée : en somme, une punition déguisée en retraite. Le nom turc, Adalar, signifie simplement « les îles ».
Non. Les îles sont un district ordinaire d'Istanbul et leur visite est gratuite. Vous ne payez que la traversée en ferry et, si vous le souhaitez, les clubs de plage, les vélos ou une visite guidée. Tout site qui vend des « billets d'entrée pour les îles » vend du transport ou une excursion, pas une entrée.
En ferry. Côté européen, les bateaux partent de Kabataş, Beşiktaş, Eminönü et Karaköy ; côté asiatique, de Kadıköy et de Bostancı, qui offre la traversée la plus courte. Les ferries publics Şehir Hatları acceptent l'Istanbulkart ; les compagnies privées, elles, vendent leurs propres billets.
Neuf îles forment le district d'Adalar, et quatre d'entre elles — Büyükada, Heybeliada, Burgazada et Kınalıada — sont desservies par des ferries réguliers et accueillent des visiteurs. Les autres sont minuscules, privées ou inhabitées.
Non. Les îles sont sans voitures pour les visiteurs. Les célèbres calèches ont été retirées en janvier 2020, et des minibus électriques assurent désormais les trajets les plus longs. La plupart des gens louent simplement un vélo ou marchent.
Büyükada. C'est la plus grande, celle qui offre le plus à voir et à manger, et la montée jusqu'à Aya Yorgi est l'expérience emblématique des îles. Si la foule vous dérange davantage que le manque de variété, choisissez plutôt Heybeliada.
Une journée permet de bien découvrir une île, ou deux à bon rythme. Büyükada à elle seule, par exemple, remplit une journée avec la montée sur la colline, une boucle à vélo et un déjeuner en bord de mer. Vouloir voir les quatre en une journée revient surtout à les regarder depuis le pont d'un ferry.
Oui, en été. Les quatre îles ont des clubs de plage et des plateformes de baignade, ainsi que quelques criques gratuites. La qualité de l'eau est d'ailleurs meilleure sur les côtes tournées à l'opposé de la ville. Prévoyez des chaussures d'eau : la plupart des accès sont rocheux plutôt que sablonneux.
Le 23 avril et le 24 septembre, des milliers de visiteurs — dont beaucoup de musulmans — montent en silence jusqu'à l'église d'Aya Yorgi, au sommet de la colline, en déroulant une bobine de fil pour faire un vœu. L'église accueille les visiteurs toute l'année, et la montée vous récompense par le plus beau panorama des îles.
Des restaurants de poisson bordent les fronts de mer — Kalpazankaya, à Burgazada, est l'adresse classique pour dîner au coucher du soleil — et les boulangeries de Büyükada vendent du palmiye, une pâtisserie croustillante propre aux îles.
Burgazada : elle n'attire presque aucune foule, même en saison, suivie de près par Heybeliada, grâce à sa pinède et à son front de mer de quartier vivant.
À Büyükada : les ruelles bordées de demeures en bois, la maison d’exil de Trotsky et le musée d’Adalar, géré par la municipalité du district (vérifiez ses horaires avant de partir). À Heybeliada, le monastère de la Sainte-Trinité, au sommet de la colline, abrite le séminaire de Halki. Burgazada possède la maison-musée de Sait Faik, et Kınalıada le monastère Hristos, sur sa colline.
Oui. Büyükada concentre la plupart des hôtels, dont des demeures restaurées ; Heybeliada propose de petites pensions et des auberges familiales. Les week-ends d’été sont complets très tôt. Rester la nuit en vaut la peine : une fois les derniers bateaux d’excursion partis, les îles retrouvent leur calme et les quais redeviennent ceux des habitants.
Avec des enfants, oui : sans voitures, les ruelles sont sûres, et il y a des parcs, des vélos et des coins de baignade. En fauteuil roulant, en partie seulement. Les quais près des embarcadères sont plats, mais la plupart des ruelles grimpent fort sur les pavés, et le chemin d’Aya Yorgi est une vraie côte. Prévoyez un itinéraire limité aux quais et vérifiez l’accès au ferry auprès de l’opérateur.
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