Islas Príncipe, Estambul — ferris, islas y excursiones

Las islas Príncipe son las nueve islas del distrito estambulí de Adalar, de las cuales cuatro — Büyükada, Heybeliada, Burgazada y Kınalıada — tienen ferry regular. Aquí no circulan coches. Los carruajes de caballos que antes lo hacían se retiraron en enero de 2020; hoy uno se mueve en bicicleta, a pie o en un pequeño minibús eléctrico. Como resultado, en la mayoría de las calles el sonido más fuerte es el timbre de una bicicleta.

¿Y qué isla elegir? Esa pregunta es casi toda la planificación, y la respuesta honesta depende de tu ritmo. Las islas son la válvula de escape más antigua de Estambul. En verano, por ejemplo, el distrito pasa de una de las poblaciones más pequeñas de la ciudad — unas 16.300 personas (TÜİK, 2023) — a varias veces esa cifra, mientras los ferris vuelcan excursionistas en los muelles. Cabe destacar que un solo día cubre bien una isla, o dos apurando. Nadie hace las cuatro en un día, y tú tampoco deberías intentarlo.

Büyükada

Büyükada es la isla más grande y la que eligen casi todos los que vienen por primera vez. La ruta clásica sube desde la plaza de la torre del reloj hasta Aya Yorgi, la iglesia monástica ortodoxa griega en la cima de 202 metros. Según nuestra experiencia, la caminata lleva alrededor de una hora a paso tranquilo. La vista del Mármara desde arriba zanja cualquier discusión sobre si valía la pena. Dos veces al año, el 23 de abril y el 24 de septiembre, miles de peregrinos — musulmanes en su mayoría — suben el mismo sendero en silencio, muchos desenrollando un hilo por el camino. Por ejemplo, el capítulo más extraño de la isla: León Trotski pasó aquí sus años de exilio, de 1929 a 1933, escribiendo en una mansión alquilada sobre el mar. De vuelta al nivel del mar, alquila una bicicleta junto al embarcadero y reserva el billete de barco a Büyükada si quieres la travesía con comentarios.

Heybeliada

Heybeliada es la segunda isla más grande y el contrapeso tranquilo. El pinar cubre casi toda su superficie, las calas de baño son más serenas y el frente marítimo es un barrio que trabaja más que un paseo. A diferencia de Büyükada, aquí nadie actúa para los visitantes. En la colina se alza el seminario de Halki, la escuela teológica ortodoxa griega cerrada desde 1971; en 2026 Turquía anunció planes para reabrirla, aunque al momento de escribir esto todavía no ha ocurrido. La isla también arrastra un pasado naval — su histórica escuela naval cerró en 2016. Toma el billete de barco a Heybeliada para la versión por libre.

Burgazada

Burgazada es la isla pequeña que reclamaron los escritores. Sait Faik, el gran cuentista turco, vivió y escribió aquí; su casa es hoy un museo gratuito gestionado por la fundación a la que se la dejó. Mientras tanto, los locales van a Kalpazankaya, en la costa oeste, el rincón del atardecer de la isla, donde las rocas se encuentran con el agua y los barcos de la tarde pasan flotando. Si quieres una isla casi sin gente, es esta.

Kınalıada

Kınalıada es la isla más cercana a la ciudad, lo que la convierte en la escapada de baño más rápida del mapa. Cabe destacar que el nombre significa «isla de la alheña», por las laderas rojizas, teñidas de hierro, que miran al mar. En época bizantina fue la isla de destierro de primera opción — el emperador depuesto Romano IV Diógenes acabó aquí sus días en 1072. En resumen: menos monumentos, la travesía más rápida, la mejor relación agua-esfuerzo.

El nombre es bizantino, y no es un cumplido. Durante siglos el imperio usó estas islas como una cárcel de terciopelo: príncipes depuestos, parientes incómodos de la casa imperial y alguna emperatriz eran enviados a los monasterios isleños, lo bastante cerca para vigilar la capital y lo bastante lejos para no tocarla nunca. Primero llegaron los monasterios y después los desterrados. Dicho de otro modo, los «príncipes» del nombre no veraneaban aquí por gusto. En consecuencia, las islas entraron en la historia como un lugar al que te enviaban, no un lugar al que ibas.

El segundo acto de las islas empezó en 1846, cuando los vapores las conectaron con la ciudad. En una generación se convirtieron en el veraneo de la burguesía griega, judía y armenia de Estambul, que levantó las mansiones de madera que aún flanquean las callejuelas. Del mismo modo llegaron los hoteles, los paseos entre pinos y la temporada social de verano por la que las islas fueron famosas. Ese pasado en capas es hoy la textura de la isla: campanas de monasterio arriba, carpintería modernista abajo y sirenas de ferry en medio.

El desterrado más célebre de las islas llegó tarde. Tras perder la lucha por el poder frente a Stalin, León Trotski vivió en Büyükada de 1929 a 1933. Según Britannica, fue aquí donde escribió su autobiografía y buena parte de su Historia de la Revolución Rusa, con las barcas de pesca del Mármara al otro lado de la ventana.

Precisamente porque nada sustituyó a aquella época — ni puentes, ni coches, ni torres — las islas siguieron siendo su museo. Ese accidente de la geografía es lo que vienes a visitar.