Por dentro
Las cuatro islas: ¿cuál es la ideal para ti?
Las islas Príncipe son las nueve islas del distrito de Adalar de Estambul, y cuatro de ellas —Büyükada, Heybeliada, Burgazada y Kınalıada— tienen ferris regulares. Aquí no circulan coches. Los coches de caballos que lo hacían antes se retiraron en enero de 2020, y hoy te mueves en bici, a pie o en un pequeño minibús eléctrico. Así que lo más ruidoso en la mayoría de las calles es el timbre de una bicicleta. A lo largo del muelle, a la derecha del embarcadero, se suceden los restaurantes de pescado, y las panaderías de la isla venden palmiye, un hojaldre crujiente local que merece la pena probar entre baño y baño. En el punto más alto de la isla está el monasterio de Hristos, asociado desde hace mucho a Romanos IV, y la tranquila playa de Ayazma, en la costa trasera, es la escapada para bañarse más rápida desde la ciudad.
Entonces, ¿qué isla elegir? Esa pregunta es casi toda la planificación, y la respuesta sincera depende de tu ritmo. Las islas son la vía de escape más antigua de Estambul. En verano, por ejemplo, el distrito pasa de tener una de las poblaciones más pequeñas de la ciudad —unas 16.300 personas (TÜİK, 2023)— a multiplicarla varias veces, cuando los ferris descargan excursionistas en los paseos marítimos. Ten en cuenta que en un solo día se ve bien una isla, o dos apurando. Nadie hace las cuatro en un día, y no deberías intentarlo. Los vecinos hacen pícnic y se bañan en Değirmenburnu, en la costa norte de la isla.
Büyükada
Büyükada es la isla más grande y la que elige la mayoría de quienes van por primera vez. La ruta clásica va desde la plaza de la torre del reloj hasta Aya Yorgi, la iglesia-monasterio ortodoxa griega en lo alto de la colina de 202 metros. Según nuestra experiencia, la subida lleva alrededor de una hora a paso tranquilo. La vista del Mármara desde arriba zanja cualquier discusión sobre si valió la pena. Dos veces al año, el 23 de abril y el 24 de septiembre, miles de peregrinos —la mayoría musulmanes— suben por el mismo camino en silencio, muchos de ellos desenrollando un hilo a su paso. Y el capítulo más curioso de la isla: León Trotski pasó aquí sus años de exilio, de 1929 a 1933, escribiendo en una mansión alquilada sobre el mar. De vuelta al nivel del mar, alquila una bici cerca del ferri y reserva el billete de barco a Büyükada si quieres la travesía con comentarios.
Heybeliada
Heybeliada es la segunda isla más grande y el contrapunto tranquilo. El pinar cubre la mayor parte de la isla, las calas para bañarse son más tranquilas y el frente marítimo es un barrio con vida propia más que un paseo. A diferencia de Büyükada, aquí nadie actúa para los visitantes. En la colina se alza el seminario de Halki, la escuela teológica ortodoxa griega cerrada desde 1971; en 2026 Turquía anunció planes para reabrirla, aunque en el momento de escribir esto aún no ha ocurrido. La isla también tiene un pasado naval: su histórica escuela naval cerró en 2016. Toma el billete de barco a Heybeliada para la versión autoguiada.
Burgazada
Burgazada es la pequeña isla que hicieron suya los escritores. Sait Faik, el gran cuentista de Turquía, vivió y escribió aquí; su casa es hoy un museo gratuito gestionado por la fundación a la que la legó. Mientras tanto, los vecinos van a Kalpazankaya, en la costa oeste, el rincón de la isla para ver la puesta de sol, donde las rocas se encuentran con el agua y los barcos de la tarde pasan despacio. Si quieres una isla casi sin aglomeraciones, esta es la tuya. En la Antigüedad la isla se llamaba Antígona, por Antígono, general de Alejandro; además de Kalpazankaya, el mirador de Bayraktepe recompensa la corta subida hacia el interior.
Kınalıada
Kınalıada es la isla más cercana a la ciudad, lo que la convierte en la escapada más rápida para darse un baño. Su nombre significa «isla de la henna», por las laderas rojizas, teñidas de hierro, que dan al mar. En época bizantina era la isla de destierro por excelencia: el emperador depuesto Romanos IV Diógenes terminó aquí sus días en 1072. En resumen: menos monumentos, la travesía más rápida y la mejor relación entre agua y esfuerzo.
Historia
¿Por qué se llaman islas Príncipe?
El nombre es bizantino, y no es ningún cumplido. Durante siglos, el imperio usó estas islas como una prisión de terciopelo: príncipes depuestos, miembros incómodos de la realeza y alguna que otra emperatriz eran enviados a monasterios isleños, lo bastante cerca para ver la capital y lo bastante lejos para no volver a tocarla jamás. Primero llegaron los monasterios, y después los desterrados. Dicho de otro modo, los «príncipes» del nombre no veraneaban aquí por gusto. Por eso las islas entraron en la historia como un lugar al que te enviaban, no un lugar al que ibas.
El segundo acto de las islas empezó en 1846, cuando los ferris de vapor las conectaron con la ciudad. En una generación se convirtieron en el lugar de veraneo de la burguesía griega, judía y armenia de Estambul, que construyó las mansiones de madera que aún bordean las calles. Cada comunidad dejó su huella en una isla distinta: las familias armenias se instalaron sobre todo en Kınalıada, los griegos en Burgazada, las familias judías en Büyükada y los hogares turcos en Heybeliada, un reparto que todavía explica el carácter de cada isla; en las calles de Burgazada aún se oye de vez en cuando el ladino. Llegaron también los hoteles, los paseos entre pinos y la temporada social de verano que hizo famosas a las islas. Ese pasado en capas es hoy la textura de la isla: campanas de monasterio arriba, carpintería art nouveau abajo y sirenas de ferri en medio.
El desterrado más famoso de las islas llegó tarde. Tras perder la lucha por el poder frente a Stalin, León Trotski vivió en Büyükada de 1929 a 1933. Según la Britannica, fue aquí donde escribió su autobiografía y gran parte de su Historia de la Revolución rusa, con las barcas de pesca del Mármara al otro lado de la ventana.
Precisamente porque nada sustituyó aquella época —ni puentes, ni coches, ni torres—, las islas se quedaron como un museo de ella. Ese capricho de la geografía es lo que vienes a visitar.
Planifica tu visita
Cómo llegar a las islas Príncipe: ferris, muelles y horarios
Desde qué muelle salir
En el lado europeo, los ferris y las lanchas rápidas salen de Kabataş y Beşiktaş; por su parte, los barcos desde Eminönü y Karaköy los opera la naviera privada Turyol. En el lado asiático, Kadıköy tiene salidas regulares y Bostancı ofrece la travesía más corta de todas. Así que elige el muelle según dónde te alojes: no hay un único punto de salida «correcto».
Navieras y barcos
Hay tres tipos de barco que hacen el trayecto. Şehir Hatları es la línea pública de ferris de la ciudad: los clásicos ferris blancos, que se pagan con la Istanbulkart (rutas y tarifas). Navieras privadas como Turyol y Dentur Avrasya operan barcos más rápidos y frecuentes desde sus propios muelles. Además, nuestros propios barcos a las islas con audioguía combinan la travesía con comentarios y asiento garantizado: la opción sin colas en temporada alta.
Cuánto dura la travesía
Desde Kabataş o Eminönü, calcula aproximadamente entre 75 y 100 minutos hasta Büyükada, según el barco y en cuántas islas haga escala. En cambio, desde Bostancı, en el lado asiático, la travesía dura bastante menos de una hora. Los ferris funcionan todo el año, con muchas más salidas en el horario de verano. Eso sí, los horarios cambian según la temporada: consulta el horario vigente de la naviera ese mismo día en lugar de fiarte de una captura de pantalla del año pasado.
Mejor época para ir
Según nuestra experiencia, las mañanas entre semana no tienen rival: los fines de semana de verano los barcos van llenos hasta los topes y en los últimos ferris de vuelta puede tocar ir de pie. La primavera y el principio del otoño son el momento ideal: hace suficiente calor para bañarse y suficiente fresco para subir a Aya Yorgi sin arrepentirte. Además, en esas estaciones la luz es más amable con las fotos que el blanco plano de pleno verano. Comprobamos que los barcos de las 9:00 eran siempre los más tranquilos del día, con asientos de sobra y las cubiertas en calma. El invierno tiene su propia magia serena, pero los días son cortos y hay menos salidas. En cualquier caso, toma un barco antes de las 10:30 y el día se abre ante ti.
Verificado con fuentes oficiales · 21 de octubre de 2026 · Operador con licencia TURSAB
Tours
Tours y billetes de barco a las islas Príncipe: qué merece la pena reservar
Empecemos por la sinceridad, como siempre: las islas se recorren gratis. No hay puerta ni entrada, y el ferri público te lleva por el precio de un trayecto urbano. Lo que puedes reservar es comodidad. Por ejemplo, una excursión guiada de un día te ahorra todas las decisiones, comida incluida, mientras que los billetes de barco con audioguía te dejan ir por tu cuenta pero te libran del agobio de la cola de billetes. En el fondo, la elección correcta depende sobre todo de cuánto disfrutes planificando.
| Opción | Qué incluye | Ideal para |
|---|---|---|
| Excursión guiada de un día con comida | Barco, guía, comida y tiempo en la isla: cero planificación | Primera visita, poco tiempo |
| Barco a dos islas + audioguía | Travesías a Büyükada y Heybeliada con comentarios | Viajeros independientes que quieren ver ambas islas |
| Barco a una isla + audioguía | Ida y vuelta a una isla, a tu ritmo | Día económico, una isla a fondo |
| Ferri público (Istanbulkart) | Solo la travesía: tú te encargas de todo lo demás | Quienes repiten, al ritmo local |
Nuestros guías locales con licencia llevan la excursión de día completo que verás abajo; los billetes de barco cubren las versiones autoguiadas. ¿Prefieres un día en barco sin islas? El crucero por el Bósforo es la versión de esta página en el estrecho: otras aguas, el mismo principio.
FAQ
Preguntas frecuentes
Porque los emperadores bizantinos desterraban a príncipes y otros miembros de la realeza a los monasterios de las islas. Estaban lo bastante cerca para ver la capital, pero políticamente fuera de juego: en la práctica, un castigo disfrazado de retiro. El nombre turco, Adalar, significa sencillamente «las islas».
No. Las islas son un distrito normal de Estambul y se visitan gratis. Solo pagas la travesía en ferri y, si quieres, clubes de playa, bicis o un tour guiado. Cualquier web que venda «entradas a las islas» está vendiendo transporte o un tour, no la entrada.
En ferri. En el lado europeo, los barcos salen de Kabataş, Beşiktaş, Eminönü y Karaköy; en el lado asiático, de Kadıköy y Bostancı, que ofrece la travesía más corta. Los ferris públicos de Şehir Hatları se pagan con la Istanbulkart; las navieras privadas, en cambio, venden sus propios billetes.
El distrito de Adalar lo forman nueve islas, y cuatro de ellas —Büyükada, Heybeliada, Burgazada y Kınalıada— reciben ferris regulares y visitantes. El resto son diminutas, privadas o están deshabitadas.
No. Las islas no tienen coches para los visitantes. Los famosos coches de caballos se retiraron en enero de 2020, y ahora los minibuses eléctricos cubren los trayectos más largos. La mayoría de la gente simplemente alquila una bici o va a pie.
Büyükada. Es la más grande, la que más ofrece para ver y comer, y la subida a la colina de Aya Yorgi es la experiencia emblemática de las islas. Si te molestan más las multitudes que la falta de variedad, elige Heybeliada.
Un día da para ver bien una isla, o dos a buen paso. Solo Büyükada, por ejemplo, llena un día con la subida a la colina, una vuelta en bici y una comida frente al mar. Intentar ver las cuatro en un día consiste sobre todo en mirarlas desde la cubierta de un ferri.
Sí, en verano. Las cuatro islas tienen clubes de playa y plataformas para bañarse, además de algunas calas gratuitas. La calidad del agua, eso sí, es mejor en las costas que no miran a la ciudad. Lleva escarpines: la mayoría de los accesos al agua son de roca, no de arena.
El 23 de abril y el 24 de septiembre, miles de visitantes —muchos de ellos musulmanes— suben en silencio hasta la iglesia de Aya Yorgi, en lo alto de la colina, desenrollando un hilo a su paso para pedir un deseo. La iglesia recibe visitantes todo el año, y la subida te premia con la mejor panorámica de las islas.
Los restaurantes de pescado se alinean en los paseos marítimos —Kalpazankaya, en Burgazada, es el clásico para cenar al atardecer— y las panaderías de Büyükada venden palmiye, un hojaldre crujiente exclusivo de las islas.
Burgazada: apenas atrae multitudes incluso en temporada alta, y Heybeliada le sigue de cerca gracias a su pinar y a su frente marítimo de barrio con vida propia.
En Büyükada: las calles de mansiones de madera, la casa del exilio de Trotski y el Museo de Adalar, gestionado por el ayuntamiento del distrito; consulta su horario antes de ir. En Heybeliada, el monasterio de la Santísima Trinidad, en lo alto de la colina, alberga el seminario de Halki. Burgazada tiene la casa museo de Sait Faik, y Kınalıada, el monasterio de Hristos en su colina.
Sí. Büyükada concentra la mayoría de los hoteles, incluidas mansiones restauradas; Heybeliada tiene pequeñas pensiones y posadas familiares. Los fines de semana de verano se llenan pronto. Merece la pena quedarse a dormir: cuando salen los últimos barcos de excursionistas, las islas se quedan en calma y los paseos marítimos vuelven a ser de los vecinos.
Con niños, sí: sin coches, las calles son seguras, y hay parques, bicis y sitios para bañarse. En silla de ruedas, en parte. Los paseos marítimos junto a los muelles son llanos, pero la mayoría de las calles suben empinadas sobre adoquines, y el camino a Aya Yorgi es una cuesta de verdad. Planifica una ruta solo por la orilla y confirma con la naviera el acceso al ferri.
¿Aún tienes dudas?
Nuestros expertos en viajes a Estambul están encantados de ayudar.
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