Принцевы острова, Стамбул — паромы, острова и поездки на день

Принцевы острова — это девять островов стамбульского района Адалар, четыре из которых — Büyükada, Heybeliada, Burgazada и Kınalıada — обслуживаются регулярными паромами. Машины здесь не ездят. Конные экипажи, которые когда-то ездили, вывели из обращения в январе 2020 года; сегодня передвигаются на велосипеде, пешком или на маленьком электрическом микроавтобусе. В результате самый громкий звук на большинстве улиц — велосипедный звонок.

Так какой же остров выбрать? Этот вопрос и составляет большую часть планирования, а честный ответ зависит от вашего темпа. Острова — древнейший стамбульский клапан для побега. Летом, например, район разрастается от одной из самых малых численностей населения в городе — около 16 300 человек (TÜİK, 2023) — во много раз, когда паромы выплёскивают однодневных гостей на набережные. Особо отметим: один день как следует покрывает один остров, с натяжкой два. Никто не обходит все четыре за день, и вам не стоит пытаться.

Büyükada

Büyükada — самый большой остров и тот, который выбирает большинство приезжающих впервые. Классический маршрут ведёт с площади с часовой башней вверх к Ая Йорги, греческой православной монастырской церкви на вершине высотой 202 метра. По нашему опыту, подъём занимает около часа неспешным шагом. Вид на Мраморное море сверху закрывает любой спор о том, стоило ли оно того. Дважды в год, 23 апреля и 24 сентября, тысячи паломников — в большинстве мусульмане — молча поднимаются по той же тропе, многие разматывают по дороге нить. Например, самая странная глава острова: Лев Троцкий провёл здесь годы изгнания, с 1929 по 1933-й, работая в съёмном особняке над морем. Вернувшись на уровень моря, возьмите велосипед напрокат у причала и забронируйте билет на катер до Büyükada, если хотите переправу с аудиокомментарием.

Heybeliada

Heybeliada — второй по величине остров и более тихий противовес. Сосновый лес покрывает большую его часть, купальные бухты спокойнее, а набережная — скорее работающий квартал, чем прогулочная зона. В отличие от Büyükada, здесь никто не играет для гостей. На холме стоит халкинская семинария, греческая православная богословская школа, закрытая с 1971 года; в 2026 году Турция объявила о планах её открыть, но на момент написания этого ещё не произошло. Остров несёт и морское прошлое — его историческое военно-морское училище закрылось в 2016 году. Возьмите билет на катер до Heybeliada для самостоятельного варианта.

Burgazada

Burgazada — маленький остров, который присвоили себе писатели. Саит Фаик, великий турецкий новеллист, жил и писал здесь; его дом теперь бесплатный музей, которым управляет фонд, ему завещанный. Между тем местные едут на Kalpazankaya на западном берегу, островное место заката, где скалы встречаются с водой, а вечерние лодки проплывают мимо. Если вам нужен остров почти без толп, это он.

Kınalıada

Kınalıada — ближайший к городу остров, что делает его самым быстрым купальным побегом на карте. Особо отметим: название означает «хна-остров», по красноватым, отдающим железом склонам, обращённым к морю. В византийские времена это был остров ссылки первой очереди — низложенный император Роман IV Диоген окончил здесь свои дни в 1072 году. Коротко: меньше всего достопримечательностей, самая быстрая переправа, лучшее соотношение воды и усилий.

Название византийское, и это не комплимент. Веками империя использовала эти острова как бархатную тюрьму: низложенных принцев, неудобных родственников двора и время от времени императрицу отправляли в островные монастыри — достаточно близко, чтобы видеть столицу, и достаточно далеко, чтобы её никогда не коснуться. Сначала пришли монастыри, затем последовали ссыльные. Иными словами, «принцы» из названия проводили здесь лето не по своей воле. Следовательно, острова вошли в историю как место, куда отправляли, а не место, куда ехали.

Второй акт островов начался в 1846 году, когда паровые паромы связали их с городом. За одно поколение они стали летним курортом греческой, еврейской и армянской буржуазии Стамбула, построившей деревянные особняки, которые до сих пор стоят вдоль переулков. Точно так же пришли гостиницы, сосновые променады и летний светский сезон, которым острова славились. Это многослойное прошлое и есть сегодняшняя фактура острова: монастырские колокола наверху, модерновая деревянная резьба внизу и паромные гудки между ними.

Самый знаменитый ссыльный островов появился поздно. Проиграв борьбу за власть Сталину, Лев Троцкий жил на Büyükada с 1929 по 1933 год. По данным Britannica, именно здесь он написал свою автобиографию и большую часть «Истории русской революции», а за окном стояли рыбацкие лодки Мраморного моря.

Именно потому, что ту эпоху ничто не сменило — ни мостов, ни машин, ни башен — острова остались её музеем. Эта случайность географии и есть то, что вы посещаете.