Πριγκηπόννησα, Κωνσταντινούπολη — φέρι, νησιά και ημερήσιες εκδρομές

Τα Πριγκηπονήσια είναι τα εννέα νησιά της περιφέρειας Αδάλαρ της Κωνσταντινούπολης, από τα οποία τέσσερα — Büyükada, Heybeliada, Burgazada και Kınalıada — εξυπηρετούνται από τακτικά φέρι. Εδώ δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Οι ιππήλατες άμαξες που κάποτε κυκλοφορούσαν αποσύρθηκαν τον Ιανουάριο του 2020· σήμερα μετακινείστε με ποδήλατο, με τα πόδια ή με ένα μικρό ηλεκτρικό λεωφορείο. Ως αποτέλεσμα, ο δυνατότερος ήχος στους περισσότερους δρόμους είναι το κουδούνι ενός ποδηλάτου.

Ποιο νησί να διαλέξετε λοιπόν; Αυτή η ερώτηση είναι το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού, και η ειλικρινής απάντηση εξαρτάται από τον ρυθμό σας. Τα νησιά είναι η παλαιότερη έξοδος διαφυγής της Κωνσταντινούπολης. Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, η περιφέρεια φουσκώνει από έναν από τους μικρότερους πληθυσμούς της πόλης — γύρω στους 16.300 ανθρώπους (TÜİK, 2023) — σε πολλαπλάσιο, καθώς τα φέρι ξεχύνουν τους ημερήσιους επισκέπτες στις προκυμαίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία μόνο μέρα καλύπτει σωστά ένα νησί, ή δύο με το ζόρι. Κανείς δεν κάνει και τα τέσσερα σε μια μέρα, ούτε κι εσείς πρέπει να το επιχειρήσετε.

Büyükada

Η Büyükada είναι το μεγαλύτερο νησί και εκείνο που διαλέγουν οι περισσότεροι πρωτοεπισκέπτες. Η κλασική διαδρομή ανεβαίνει από την πλατεία με τον πύργο του ρολογιού ως τον Άγιο Γεώργιο, τη μονή των Ελληνορθοδόξων στην κορυφή των 202 μέτρων. Από την εμπειρία μας, η ανάβαση παίρνει περίπου μία ώρα με άνετο βήμα. Η θέα στη Θάλασσα του Μαρμαρά από ψηλά κλείνει κάθε συζήτηση για το αν άξιζε. Δύο φορές τον χρόνο, στις 23 Απριλίου και στις 24 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες προσκυνητές — μουσουλμάνοι οι περισσότεροι — ανεβαίνουν το ίδιο μονοπάτι σιωπηλά, πολλοί ξετυλίγοντας κλωστή καθώς προχωρούν. Για παράδειγμα, το πιο παράξενο κεφάλαιο του νησιού: ο Λέον Τρότσκι πέρασε εδώ τα χρόνια της εξορίας του, από το 1929 ως το 1933, γράφοντας σε ένα νοικιασμένο αρχοντικό πάνω από τη θάλασσα. Πίσω στο επίπεδο της θάλασσας, νοικιάστε ποδήλατο κοντά στο λιμάνι και κλείστε το εισιτήριο πλοίου για τη Büyükada αν θέλετε τη διάβαση με αφήγηση.

Heybeliada

Η Heybeliada είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί και το πιο ήσυχο αντίβαρο. Πευκοδάσος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του, οι όρμοι για κολύμπι είναι πιο γαλήνιοι και η παραλία είναι μια γειτονιά που δουλεύει παρά μια προκυμαία περιπάτου. Σε αντίθεση με τη Büyükada, εδώ κανείς δεν παίζει θέατρο για τους επισκέπτες. Στον λόφο βρίσκεται η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η ελληνορθόδοξη σχολή που είναι κλειστή από το 1971· το 2026 η Τουρκία ανακοίνωσε σχέδια επαναλειτουργίας, κάτι που τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει ακόμη συμβεί. Το νησί κουβαλά και ναυτικό παρελθόν — η ιστορική ναυτική σχολή του έκλεισε το 2016. Πάρτε το εισιτήριο πλοίου για τη Heybeliada για την αυτόνομη εκδοχή.

Burgazada

Η Burgazada είναι το μικρό νησί που διεκδίκησαν οι συγγραφείς. Ο Sait Faik, ο μεγάλος Τούρκος διηγηματογράφος, έζησε και έγραψε εδώ· το σπίτι του είναι σήμερα δωρεάν μουσείο που διαχειρίζεται το ίδρυμα στο οποίο το άφησε. Στο μεταξύ, οι ντόπιοι τραβούν για την Kalpazankaya στη δυτική ακτή, το σημείο του ηλιοβασιλέματος του νησιού, όπου οι βράχοι συναντούν το νερό και τα βραδινά καΐκια περνούν αργά. Αν θέλετε ένα νησί σχεδόν χωρίς κόσμο, αυτό είναι.

Kınalıada

Η Kınalıada είναι το πιο κοντινό στην πόλη νησί, κάτι που την κάνει την ταχύτερη απόδραση για μπάνιο στον χάρτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα σημαίνει «νησί της χένας», από τις κοκκινωπές, σιδερένιας απόχρωσης πλαγιές που βλέπουν στη θάλασσα. Στα βυζαντινά χρόνια ήταν το νησί εξορίας πρώτης επιλογής — ο έκπτωτος αυτοκράτορας Ρωμανός Δ΄ Διογένης έκλεισε εδώ τις μέρες του το 1072. Με λίγα λόγια: τα λιγότερα αξιοθέατα, η ταχύτερη διάβαση, η καθαρότερη σχέση νερού προς κόπο.

Το όνομα είναι βυζαντινό, και δεν είναι φιλοφρόνηση. Επί αιώνες η αυτοκρατορία χρησιμοποιούσε αυτά τα νησιά ως βελούδινη φυλακή: έκπτωτοι πρίγκιπες, ενοχλητικοί συγγενείς του παλατιού και πού και πού μια αυτοκράτειρα στέλνονταν στα μοναστήρια των νησιών, αρκετά κοντά για να βλέπουν την πρωτεύουσα και αρκετά μακριά για να μην την αγγίξουν ποτέ. Πρώτα ήρθαν τα μοναστήρια, ύστερα ακολούθησαν οι εξόριστοι. Με άλλα λόγια, οι «πρίγκιπες» του ονόματος δεν παραθέριζαν εδώ από επιλογή. Κατά συνέπεια, τα νησιά μπήκαν στην ιστορία ως τόπος όπου σε έστελναν, όχι ως τόπος όπου πήγαινες.

Η δεύτερη πράξη των νησιών άρχισε το 1846, όταν τα ατμόπλοια τα σύνδεσαν με την πόλη. Μέσα σε μια γενιά έγιναν το θέρετρο της ελληνικής, εβραϊκής και αρμενικής αστικής τάξης της Κωνσταντινούπολης, που έχτισε τα ξύλινα αρχοντικά τα οποία ακόμη πλαισιώνουν τα δρομάκια. Ομοίως ήρθαν τα ξενοδοχεία, οι πευκόφυτοι περίπατοι και η καλοκαιρινή κοσμική σεζόν για την οποία φημίζονταν τα νησιά. Αυτό το στρωματωμένο παρελθόν είναι σήμερα η υφή του νησιού: καμπάνες μοναστηριών ψηλά, ξυλουργική Art Nouveau χαμηλά και σφυρίχτρες φέρι ενδιάμεσα.

Ο πιο διάσημος εξόριστος των νησιών ήρθε αργά. Αφού έχασε τον αγώνα για την εξουσία απέναντι στον Στάλιν, ο Λέον Τρότσκι έζησε στη Büyükada από το 1929 ως το 1933. Σύμφωνα με τη Britannica, εδώ έγραψε την αυτοβιογραφία του και μεγάλο μέρος της Ιστορίας της Ρωσικής Επανάστασης, με τα ψαροκάικα του Μαρμαρά έξω από το παράθυρό του.

Ακριβώς επειδή τίποτα δεν αντικατέστησε εκείνη την εποχή — ούτε γέφυρες, ούτε αυτοκίνητα, ούτε πύργοι — τα νησιά έμειναν το μουσείο της. Αυτό το τυχαίο της γεωγραφίας είναι που επισκέπτεστε.