Принцови острови, Истанбул — фериботи, острови и еднодневни екскурзии

Принцовите острови са деветте острова на истанбулския район Адалар, четири от които — Büyükada, Heybeliada, Burgazada и Kınalıada — се обслужват от редовни фериботи. Тук не се движат коли. Конските файтони, които някога се движеха, бяха изтеглени през януари 2020 г.; днес се придвижвате с колело, пеша или с малък електрически микробус. В резултат на това най-силният звук по повечето улици е звънецът на колело.

Тогава кой остров да изберете? Този въпрос е по-голямата част от планирането, а честният отговор зависи от вашето темпо. Островите са най-старият истанбулски клапан за бягство. През лятото например районът набъбва от едно от най-малките населения в града — около 16 300 души (TÜİK, 2023 г.) — многократно, докато фериботите изсипват еднодневните гости по крайбрежията. Особено си струва да се отбележи: един ден покрива един остров както трябва, с натиск два. Никой не обхожда и четирите за ден, а и вие не бива да опитвате.

Büyükada

Büyükada е най-големият остров и този, който избират повечето идващи за пръв път. Класическият маршрут води от площада с часовниковата кула нагоре до Ая Йорги, гръцката православна манастирска църква на върха от 202 метра. По наш опит изкачването отнема около час при спокойно темпо. Гледката към Мраморно море отгоре приключва всеки спор дали си е струвало. Два пъти годишно, на 23 април и 24 септември, хиляди поклонници — в по-голямата си част мюсюлмани — изкачват същата пътека мълчаливо, мнозина размотават конец по пътя. Например най-странната глава на острова: Лев Троцки прекара тук годините на изгнанието си, от 1929 до 1933 г., пишейки в наета къща над морето. Обратно на морското равнище, наемете колело близо до пристана и резервирайте билета за кораб до Büyükada, ако искате преминаването с аудиокоментар.

Heybeliada

Heybeliada е вторият по големина остров и по-тихият противовес. Борова гора покрива по-голямата му част, заливчетата за плуване са по-спокойни, а крайбрежието е по-скоро работещ квартал, отколкото алея за разходка. За разлика от Büyükada, тук никой не играе роля за посетителите. На хълма се издига семинарията в Халки, гръцкото православно богословско училище, затворено от 1971 г.; през 2026 г. Турция обяви планове за повторното му отваряне, което към момента на писане още не се е случило. Островът носи и военноморско минало — историческото му военноморско училище затвори през 2016 г. Вземете билета за кораб до Heybeliada за самостоятелния вариант.

Burgazada

Burgazada е малкият остров, който писателите си присвоиха. Саит Фаик, големият турски разказвач, е живял и писал тук; къщата му днес е безплатен музей, управляван от фондацията, на която я е завещал. Междувременно местните поемат към Kalpazankaya на западния бряг, островното място за залез, където скалите срещат водата, а вечерните лодки минават покрай тях. Ако искате остров почти без тълпи, това е той.

Kınalıada

Kınalıada е най-близкият до града остров, което го прави най-бързото бягство за плуване на картата. Особено си струва да се отбележи: името означава «остров на къната», по червеникавите, обагрени в желязо склонове, обърнати към морето. Във византийско време това е бил островът на изгнание от първа инстанция — сваленият император Роман IV Диоген завършва тук дните си през 1072 г. Накратко: най-малко забележителности, най-бързо преминаване, най-чисто съотношение вода-усилие.

Името е византийско и не е комплимент. Векове наред империята използва тези острови като кадифен затвор: свалени принцове, неудобни роднини на двора и от време на време по някоя императрица били изпращани в островните манастири — достатъчно близо, за да гледат столицата, и достатъчно далеч, за да не я докоснат никога. Първо дошли манастирите, после ги последвали заточениците. С други думи, «принцовете» от името не са летували тук по свой избор. Следователно островите влизат в историята като място, където те изпращат, а не място, където отиваш.

Второто действие на островите започва през 1846 г., когато параходните фериботи ги свързват с града. За едно поколение те стават лятното курортно място на гръцката, еврейската и арменската буржоазия на Истанбул, която построява дървените къщи, все още обрамчващи уличките. По същия начин идват хотелите, боровите алеи и летният светски сезон, с който островите бяха прочути. Това пластово минало е днешната тъкан на острова: манастирски камбани горе, дърворезба в стил Art Nouveau долу и фериботни сирени между тях.

Най-известният заточеник на островите дойде късно. След като губи борбата за власт срещу Сталин, Лев Троцки живее на Büyükada от 1929 до 1933 г. Според Britannica именно тук той написва автобиографията си и голяма част от своята «История на руската революция», а зад прозореца му стоят рибарските лодки на Мраморно море.

Именно защото нищо не замени онази епоха — без мостове, без коли, без кули — островите останаха неин музей. Тази случайност на географията е онова, което посещавате.