Египетски базар (Пазар на подправките), Истанбул — пътеводител, часове и обиколки

Влезте през която и да е от шестте порти и залата върши останалото: сводеста аркада с форма на буквата Г, сергии, които греят от цвят от двете страни, и мирисът на няколкостотин години търговия. Интериорът е ограден от около 85 дюкяна — официалните преброявания, които включват външните обекти, стигат до 113 — продаващи подправки, сладкиши, чайове, сушени плодове и ядки. Какво тогава отличава чудесното посещение от припряното? Най-вече темпото. По наш опит първите десет минути са за снимки, а следващият час за пазаруване: оставете очите си да свикнат, преди да ангажирате парите си. Продавачите от поколения гледат всякакви туристи; онези, от които си струва да купите, са тези, които първо ви дават да опитате и чак после говорят за числа.

Какво да купите

Започнете с онова, което тук наистина е по-добро. Локумът е турската сладост, а версиите на пазара, рязани прясно и щедри на шам-фъстък, имат малко общо с кутиите на летището. Картамът е евтиният оранжев „турски шафран“, продаван с черпак — красив, безвреден и не е шафран. Ако искате истинския, поискайте ирански шафран в цели нишки и си сметнете цената. Освен това сушените кайсии и смокини, шам-фъстъкът, пул бибер (люспи от чушка) и насипните билкови чайове понасят добре пътя. За кафе излезте само на няколко крачки: Kurukahveci Mehmet Efendi е пържилнята на ъгъла на пазара, мели от 1871 г., а опашката се движи по-бързо, отколкото изглежда.

Цени и пазарене

Хранителните магазини показват предимно цени на килограм, а пазаренето е леко — скромна отстъпка при количество е нормална, театърът не. Сергиите за сувенири и бижута, от друга страна, оставят повече място за преговори. За разлика от Големия базар, тук никой не очаква дуел. Опитайте, преди да купите — всеки сериозен продавач предлага мостри — и проверете, че в плика влиза това, което сте опитали.

Защото го плати Египет. Пазарът е поръчан от Хатидже Турхан Султан и завършен през 1664 г. като двигател на приходите на съседната Нова джамия: наемите на дюкяните финансират поддръжката на джамията, а вакъфът — както и голяма част от стоката — се захранва от митническите приходи на османски Египет. На турски Mısır значи Египет, оттам и Mısır Çarşısı — Египетският пазар. Показателно е, че същата дума значи и царевица, затова понякога се среща великолепно погрешният превод „Царевичен пазар“. Самият проект за джамията стои десетилетия, преди Турхан Султан да го съживи, така че пазарът е завършен като парична машина на едно завръщане — търговия долу, молитва до нея, един вакъф, който ги свързва.

Първият век на сградата е суров. Пожар я изкормва през 1691 г., пощадявайки малко освен дюкяните с железни капаци, а друг пожар през 1940 г. налага голямо общинско възстановяване. Най-скоро петгодишна реставрация на Генералната дирекция на вакъфите връща формата на залата (отворена отново през 2018 г.), с прибрана под земята кабелна мрежа и почистени сводове. В резултат онова, през което минавате днес, е по-близо до 1664 г., отколкото е било от поколения.

Един етаж над тълпата: Pandeli, облицованият с плочки ресторант над портата на Новата джамия, сервира от 1901 г. и се мести в прочутите си тюркоазени салони през 1957 г. Разказва се, че е приемал Ататюрк, кралица Елизабет II и Одри Хепбърн — и на обяд още се пълни.

Накратко, това не е тематичен пазар, вдигнат за посетители. Това е действащ вакъфски имот, който храни Истанбул повече от 350 години, а туристите са просто най-новите клиенти.