Новата джамия (Йени джамия) — пътеводител и история

Новата джамия (Yeni Cami) е султанската джамия на Еминьоню, крайбрежния площад, където Златният рог среща стария град. Защо да започнете оттук, а не от прочутата двойка на хълма? Заради мащаба, светлината и мястото за лакти. Вътре класическият османски каскаден ред от куполи и полукуполи се издига над молитвена зала, облицована с изникски плочки — над десет хиляди в целия комплекс, в сините и зелените тонове на късния златен век на стила (Wikipedia, 2026). Реставрацията 2016–2023 свали от камъка векове сажди от свещи и дим от фериботите. Следователно интериорът днес се чете по-светъл, отколкото в жива памет. Това е действаща джамия: безплатна, отворена извън молитвените часове и по-спокойна от двете си прочути съпернички. Официалният турски Портал на културата я нарежда сред определящите силуети на града, а гледката от палубата на ферибота обяснява защо — джамията е първото, което водата ви показва.

Комплексът крие най-добрия си коз. Хюнкяр Касръ е владетелският павилион — частни покои, построени така, че свитата на султана да пристигне, да си почине и по повдигната рампа да мине право в султанската ложа на джамията. Стаите му са облечени с едни от най-фините изникски плочки в света, а стъклописите хвърлят цвят по килими и ниски дивани. Показателно е, че посещението е безплатно и почти никой не влиза. Работното време е нередовно — работи като културно място, затова питайте на вратата в същия ден. По наш опит това е спирката с най-добро съотношение усилие-награда в Еминьоню; заварихме я празна в събота следобед, докато площадът навън държеше хиляда души.

Обстановката завършва посещението. Собственото кюллие на джамията включва съседния Египетски пазар — построен всъщност, за да финансира издръжката на джамията — и гробницата на жената, която довърши работата. Междувременно площадът между джамията и водата върти вечния си спектакъл: гълъби, колички със симит и лодките с балък екмек, които пекат рибни сандвичи до моста. Качете се по залез на пешеходната алея на Галатския мост и силуетът на джамията се подрежда пред панорамата точно както обещават пощенските картички.

Никоя султанска джамия в Истанбул не се е строила по-дълго и никоя не разказва по-добре кой всъщност е управлявал империята. Сафие Султан — валиде на султан Мехмед III — поръчва джамията през 1597 г., поставяйки я нарочно в пристанищния квартал, където се срещат търговия, пари и тълпи. Архитектите ѝ идват поред: Давуд Ага, после Далгъч Ахмед Ага след него. Впоследствие се намесва политиката. Когато синът ѝ умира през 1603 г., Сафие губи положението и проекта си. Строежът спира с едва вдигнати стени и полуготовата джамия стои изоставена край водата над половин век. Местните, показателно, започват да наричат спрялата руина Зулмие — потисничеството — прякор, който измерва какво е струвал проектът на квартала. Например цял квартал е бил разчистен за джамия, която сега стои без покрив, докато чайки гнездят в зидарията. Нужна е катастрофа, за да ѝ се обърне късметът.

Огънят довършва това, което започва занемаряването — и после го обръща. Големият пожар от 1660 г. опустошава квартала около спрялата руина и Хатидже Турхан Султан, валиде на Мехмед IV, улавя мига. Тя нарежда джамията да бъде завършена, архитектът Мустафа Ага я предава през 1663 г., а пълният комплекс — заедно с Египетския пазар — до 1665 г. Шейсет и шест години след първия камък „новата“ джамия най-сетне отваря (Wikipedia, 2026).

Сагата за двете валиде е същината, не бележка под линия. Джамията е водещият паметник на епохата, която историците наричат Султанат на жените, когато майките на султаните държат реална власт в империята — и следователно е единствената голяма султанска джамия на Истанбул, започната от една жена и завършена от друга. С други думи, най-фотографираната крайбрежна джамия на силуета е матриархален проект от основите до върха. Повторното отваряне през 2023 г., след седем години скеле, я връща на града на 6 януари 2023 г. — излъскана и все така безплатна.