Mezquita de Ortaköy — guía de visita, horarios y las vistas

Entra y la sorpresa aterriza: esto es arquitectura de palacio vistiendo el plano de una mezquita. La familia Balyan — los mismos arquitectos de corte que levantaron Dolmabahçe orilla arriba — inundó la pequeña sala de luz por ventanales enormes. Como resultado, el propio Bósforo se vuelve la decoración. Columnas de mosaico rosa, un mihrab de mármol y una araña de cristal hacen el resto. En contraste con el silencio a la luz de las velas de las viejas mezquitas imperiales, Ortaköy se siente como un salón de baile que da la casualidad de mirar a La Meca. ¿Y por qué se siente tan distinta de cualquier otra mezquita de la ciudad? Porque las mismas manos dibujaron ambas: esta es la capilla de Dolmabahçe, en espíritu y en estilo, reducida a escala humana y empujada sobre el agua.

Mira hacia arriba, a los medallones de caligrafía, porque guardan el mejor secreto del edificio. El sultán Abdülmecid I, que encargó la mezquita, era un calígrafo formado — y los paneles del interior son, de hecho, de su propia mano. Igualmente suyo es el gusto en todo: fue un proyecto personal, no el de un comité. Pocos monarcas en parte alguna decoraron sus propios monumentos; notablemente, este firmó el suyo con tinta. Pide al vigilante que te señale los paneles de tugra — la mayoría de los visitantes los fotografía sin saber de quién es la mano que sostienen.

Luego está la plaza. El kumpir es la famosa patata al horno de Ortaköy — abierta en canal, batida con mantequilla y queso y cargada desde un mostrador de una docena de ingredientes — y los puestos que bordean la plaza la han convertido en una peregrinación gastronómica por sí sola. ¿Qué ingredientes? Todo el mundo discute; nadie se va con hambre. Los puestos parecen idénticos y los del barrio siguen jurando por el suyo — elige por la longitud de la cola y acertarás. Según nuestra experiencia el orden correcto es: primero la mezquita, segundo el kumpir, tercero la barandilla del paseo, y la foto del puente cuando lo diga la luz. Nuestro equipo midió todo el ritual — interior, patata, fotos — en unos felices noventa minutos.

El nombre completo es Büyük Mecidiye Camii — la gran mezquita de Abdülmecid I. Se alzó a mediados de la década de 1850, terminada hacia 1854-56, en el mismo estallido de construcción imperial que, por ejemplo, produjo el Palacio de Dolmabahçe. El año exacto está genuinamente disputado entre los historiadores, lo que le cuadra a un edificio tan relajado con el ceremonial. Los arquitectos fueron Garabet Balyan y su hijo Nigoğayos, y le dieron a la década más europea del imperio su mezquita más europea: curvas neobarrocas, ventanales colosales y un escenario a la orilla. En consecuencia, la mezquita se lee mejor desde el mar — fue diseñada para verse desde los barcos que pasan, y todo crucero del Bósforo aún la complace con una pasada lenta.

El sitio tuvo un primer acto más áspero. Una mezquita anterior de 1720 estuvo aquí hasta que la revuelta de Patrona Halil de 1731 la destrozó. El reemplazo del sultán, más de un siglo después, elevó una mezquita de barrio a hito del Bósforo y le dio a la orilla su silueta definitoria. Después, el Puente de los Mártires del 15 de Julio se alzó justo detrás en 1973 — y compuso por accidente la yuxtaposición más fotografiada de Estambul: encaje de la década de 1850 contra acero de la de 1970.

El tiempo y el aire salino son duros con el mármol de la orilla. Una restauración integral de la Dirección General de Fundaciones fue de 2011 a 2014, y la mezquita reabrió en junio de 2014 en su actual estado blanco brillante. En consecuencia, lo que fotografías hoy es a la vez fiel y fresco — la tercera vida del edificio sobre el mismo muelle.

El barrio de alrededor conservó su propia historia en capas. Ortaköy — “el pueblo del medio” — fue durante siglos uno de los barrios famosamente mixtos del Bósforo, donde mezquita, iglesia y sinagoga siguen en pie a unos cientos de metros unas de otras. Por ejemplo, camina dos calles tierra adentro y pasarás en minutos junto a la sinagoga Etz Ahayim y la iglesia ortodoxa griega de Ayios Fokas. La escena gastronómica cosmopolita de la plaza no es un invento turístico; es la costumbre más vieja del pueblo con delantal nuevo.