Ortaköy-Moschee — Besucherguide, Zeiten & die Aussicht

Treten Sie ein, und die Überraschung sitzt: Das ist Palastarchitektur im Grundriss einer Moschee. Die Familie Balyan — dieselben Hofarchitekten, die weiter am Ufer Dolmabahçe bauten — fluteten den kleinen Saal durch riesige Fenster mit Licht. Dadurch wird der Bosporus selbst zur Dekoration. Rosa Mosaiksäulen, ein Marmormihrab und ein Kristalllüster besorgen den Rest. Im Gegensatz zur kerzenerhellten Stille der alten Sultansmoscheen wirkt Ortaköy wie ein Ballsaal, der zufällig nach Mekka blickt. Warum also fühlt es sich so anders an als jede andere Moschee der Stadt? Weil dieselben Hände beides zeichneten: Dies ist Dolmabahçes Kapelle, im Geist wie im Stil, auf Menschenmaß verkleinert und über das Wasser hinausgeschoben.

Blicken Sie hinauf zu den Kalligrafie-Medaillons, denn sie bergen das beste Geheimnis des Baus. Sultan Abdülmecid I., der die Moschee in Auftrag gab, war ein ausgebildeter Kalligraf — und die Tafeln im Inneren stammen tatsächlich von seiner eigenen Hand. Ebenso sein ist der Geschmack überall: Dies war ein persönliches Projekt, nicht das eines Ausschusses. Kaum ein Monarch irgendwo schmückte seine eigenen Denkmäler; bemerkenswerterweise signierte dieser das seine mit Tinte. Bitten Sie den Aufseher, auf die Tughra-Tafeln zu zeigen — die meisten Besucher fotografieren sie, ohne zu wissen, wessen Hand sie festhalten.

Dann ist da der Platz. Kumpir ist Ortaköys berühmte Ofenkartoffel — aufgeschlitzt, mit Butter und Käse aufgeschlagen und von einer Theke mit einem Dutzend Zutaten beladen —, und die Stände rings um den Platz haben daraus eine eigene kulinarische Wallfahrt gemacht. Welche Zutaten? Alle streiten; niemand geht hungrig. Die Stände sehen alle gleich aus, und die Einheimischen schwören dennoch auf ihren eigenen — wählen Sie nach Schlangenlänge, dann machen Sie nichts falsch. Nach unserer Erfahrung ist die richtige Reihenfolge: zuerst Moschee, dann Kumpir, drittens das Ufergeländer, und das Brückenfoto, wann immer das Licht es sagt. Unser Team maß das ganze Ritual — Innenraum, Kartoffel, Fotos — mit glücklichen neunzig Minuten.

Der volle Name lautet Büyük Mecidiye Camii — die große Moschee Abdülmecids I. Sie entstand Mitte der 1850er Jahre, vollendet um 1854-56, im selben Schub kaiserlichen Bauens, der zum Beispiel den Dolmabahçe-Palast hervorbrachte. Das genaue Jahr ist unter Historikern wirklich umstritten, was zu einem Bau passt, der so entspannt mit Zeremoniell umgeht. Die Architekten waren Garabet Balyan und sein Sohn Nigoğayos, und sie gaben dem europäischsten Jahrzehnt des Reiches seine europäischste Moschee: neobarocke Schwünge, kolossale Fenster und eine Bühne am Wasser. Entsprechend liest sich die Moschee vom Meer aus am besten — sie wurde entworfen, um von vorbeifahrenden Booten gesehen zu werden, und jede Bosporusfahrt erweist ihr noch heute mit einer langsamen Vorbeifahrt die Ehre.

Der Ort hatte einen raueren ersten Akt. Eine frühere Moschee von 1720 stand hier, bis der Patrona-Halil-Aufstand von 1731 sie zerstörte. Der Ersatz des Sultans, über ein Jahrhundert später, hob eine Viertelmoschee zu einem Wahrzeichen des Bosporus und gab dem Ufer seine prägende Silhouette. In der Folge erhob sich die Märtyrerbrücke des 15. Juli 1973 direkt dahinter — und komponierte versehentlich die meistfotografierte Gegenüberstellung Istanbuls: Spitze der 1850er gegen Stahl der 1970er.

Zeit und salzige Luft setzen Ufermarmor zu. Eine umfassende Restaurierung der Generaldirektion der Stiftungen lief von 2011 bis 2014, und die Moschee wurde im Juni 2014 in ihrem heutigen strahlend weißen Zustand wiedereröffnet. Folglich ist das, was Sie heute fotografieren, zugleich getreu und frisch — das dritte Leben des Gebäudes auf derselben Mole.

Das Viertel ringsum bewahrte seine eigene vielschichtige Geschichte. Ortaköy — „mittleres Dorf“ — war jahrhundertelang eines der berühmt gemischten Quartiere des Bosporus, wo Moschee, Kirche und Synagoge noch immer wenige hundert Meter voneinander entfernt stehen. Gehen Sie zum Beispiel zwei Straßen landeinwärts, und Sie kommen binnen Minuten an der Synagoge Etz Ahayim und der griechisch-orthodoxen Kirche Ayios Fokas vorbei. Die kosmopolitische Essensszene des Platzes ist keine Touristenerfindung; sie ist die älteste Gewohnheit des Dorfes in neuer Schürze.