Джамия Ортакьой — пътеводител, часове и гледката

Влезте и изненадата се приземява: това е дворцова архитектура, облечена в план на джамия. Семейство Балян — същите дворцови архитекти, които построиха Долмабахче нагоре по брега — заляха малката зала със светлина през огромни прозорци. В резултат самият Босфор става украсата. Розови мозаечни колони, мраморен михраб и кристален полилей вършат останалото. За разлика от осветената със свещи тишина на старите султански джамии, Ортакьой се усеща като бална зала, която по случайност гледа към Мека. Тогава защо се усеща толкова различна от всяка друга джамия в града? Защото едни и същи ръце начертаха и двете: това е параклисът на Долмабахче по дух и по стил, смален до човешки размер и избутан над водата.

Погледнете нагоре към калиграфските медальони, защото те крият най-хубавата тайна на сградата. Султан Абдулмеджид I, който поръча джамията, беше школуван калиграф — и таблата вътре са всъщност от собствената му ръка. Също така негов е вкусът навсякъде: това беше личен проект, а не на комисия. Съвсем малко владетели където и да било са украсявали собствените си паметници; забележително, този подписа своя с мастило. Помолете пазача да ви посочи таблата с тугра — повечето посетители ги снимат, без да знаят чия ръка държат.

После е площадът. Кумпирът е прочутият печен картоф на Ортакьой — разрязан, разбит с масло и сирене и натоварен от щанд с дузина добавки — а сергиите покрай площада го превърнаха в самостоятелно кулинарно поклонение. Кои добавки? Всички спорят; никой не си тръгва гладен. Сергиите изглеждат еднакви и местните пак се кълнат в своята — избирайте по дължината на опашката и ще се справите. От нашия опит правилният ред е: първо джамията, второ кумпирът, трето парапетът на кея, а снимката на моста — когато светлината каже. Нашият екип измери целия ритуал — интериор, картоф, снимки — на щастливи деветдесет минути.

Пълното име е Büyük Mecidiye Camii — голямата джамия на Абдулмеджид I. Издига се в средата на 1850-те, завършена около 1854-56, в същия порив на имперско строителство, който например даде двореца Долмабахче. Точната година наистина се оспорва сред историците, което подхожда на сграда, толкова спокойна към церемонията. Архитектите бяха Гарабет Балян и синът му Нигогайос, и дадоха на най-европейското десетилетие на империята нейната най-европейска джамия: необарокови извивки, колосални прозорци и сцена на брега. Съответно джамията се чете най-добре от морето — проектирана е да се вижда от преминаващите лодки, и всяко пътуване по Босфора и днес ѝ отдава дължимото с бавно минаване.

Мястото имаше по-груб първи акт. По-ранна джамия от 1720 г. стоеше тук, докато бунтът на Патрона Халил от 1731 г. не я разруши. Заместникът на султана, повече от век по-късно, издигна квартална джамия до забележителност на Босфора и даде на брега определящия му силует. Впоследствие мостът на мъчениците от 15 юли се издигна точно зад нея през 1973 г. — и случайно композира най-снимания контраст в Истанбул: дантелата на 1850-те срещу стоманата на 1970-те.

Времето и соленият въздух са тежки за крайбрежния мрамор. Всеобхватна реставрация на Генералната дирекция на вакъфите вървя от 2011 до 2014 г., а джамията отвори отново през юни 2014 г. в днешното си яркобяло състояние. Следователно това, което снимате днес, е едновременно вярно и свежо — третият живот на сградата на същия кей.

Кварталът наоколо запази собствената си пластова история. Ортакьой — „средното село“ — беше векове наред един от прочуто смесените квартали на Босфора, където джамия, църква и синагога и днес стоят на няколкостотин метра една от друга. Например повървете две улици навътре и за минути ще подминете синагогата Etz Ahayim и гръцката православна църква Ayios Fokas. Космополитната кухня на площада не е туристическа измислица; тя е най-старият навик на селото с нова престилка.