Palacio de Beylerbeyi — entradas, horarios y qué ver

El Palacio de Beylerbeyi es el palacio de verano otomano de la orilla asiática, y funciona con un truco sencillo: es lo bastante pequeño como para sentirse personal. Tres plantas, 24 habitaciones y seis salones —una fracción del volumen de Dolmabahçe— dispuestos alrededor de un salón central con una alberca de mármol y una fuente, refrescado por la brisa del Bósforo a través de ventanales enormes. Del techo cuelgan arañas de cristal de Baccarat; bajo los pies, y esto es llamativo, se extienden esteras de junco importadas de Egipto, colocadas para aislar los suelos de los inviernos húmedos y los veranos calurosos, con alfombras de Hereke desplegadas encima. Aquí el imperio diseñó el confort con tanto cuidado como la ceremonia, y los pequeños detalles —la luz marina sobre los techos pintados, maquetas de barcos de la propia mano del sultán— tienen más encanto que las toneladas de oro de Dolmabahçe.

El exterior puede eclipsar al interior. Los jardines aterrazados son la ladera de Beylerbeyi: cinco niveles unidos por escaleras y rampas, salpicados de magnolias y con un quiosco de mármol que tiene su propia fuente interior. A lo largo de la orilla se alzan dos pequeños pabellones de baño —uno para el harén, otro para el selamlik—, como casetas de playa de mármol para la realeza. Según nuestra experiencia, la hora de jardín aquí supera a la mayoría de los interiores palaciegos de la ciudad, y el puente que se eleva justo encima no hace sino afilar la escena.

¿Y para quién era todo esto? Sobre todo para los invitados. Beylerbeyi sirvió como casa de huéspedes oficial del imperio, y el libro de visitas era regio: la emperatriz Eugenia de Francia en 1869, Francisco José de Austria-Hungría, reyes y príncipes después. Por ejemplo, a Eugenia le gustó tanto la ventana de su habitación de invitados que mandó hacer una copia para su dormitorio de las Tullerías, en París.

El sultán Abdülaziz encargó el palacio a Sarkis Balyan —de la misma dinastía armenia que, por ejemplo, construyó Dolmabahçe y la mezquita de Ortaköy— y se terminó en 1865 como residencia de verano y casa de huéspedes del Estado. La ubicación era teatro diplomático. Los dignatarios llegaban remontando el Bósforo y, en consecuencia, se topaban primero con la hospitalidad del imperio desde el agua: peldaños de mármol antes que puertas de mármol. Por eso los grandes momentos del palacio son sus huéspedes, y su arquitectura fue siempre medio escenografía.

El residente más triste del palacio llegó el último. Abdülhamid II —el sultán de sombra más larga, depuesto en 1909— pasó aquí sus últimos años, confinado desde 1912, mirando el estrecho por ventanas que no podía cruzar. Murió en el palacio en febrero de 1918, cuando el propio imperio entraba en su último año. La casa de huéspedes se había convertido en un punto final dorado: el palacio de verano donde la larga frase otomana terminó por fin.

Además, un túnel construido bajo Mahmud I pasa por debajo de las terrazas del jardín: más antiguo que el palacio que lo cubre, y hoy parte de la visita. Por otro lado, los propios jardines son anteriores al mármol: las terrazas se remontan a la época de Mahmud II y se reordenaron cuando se levantó el palacio. En resumen, Beylerbeyi superpone los proyectos de tres sultanes en una sola ladera, y los lleva con ligereza.