Palácio de Dolmabahçe — bilhetes, horários e o que ver

O interior se propõe a esmagar, e consegue. A Escadaria de Cristal é o grande espetáculo da entrada: balaústres de cristal Baccarat que sobem sob uma clarabóia. Os tetos carregam, segundo se diz, 14 toneladas de folha de ouro, sala dourada após sala dourada. Além disso, o Salão de Cerimônias suspende sobre as cabeças um lustre de 4,5 toneladas com 750 lâmpadas. É demais? É exatamente esse o ponto: o império ergueu estas salas para argumentar, em cristal e ouro, que ainda importava num continente que começara a duvidar disso. Vale notar que a famosa história de que a rainha Vitória teria presenteado o grande lustre é um mito. Recibos encontrados nos arquivos mostram que o sultão pagou por ele integralmente — francamente, uma história melhor do que a do presente.

A visita se divide em dois estados de espírito. O Selamlık é a ala de Estado: a vitrine dos salões de recepção, a escadaria e o cânion de espaço do Salão de Cerimônias. O Harém, em contraste, é a ala familiar: mais silenciosa, mais humana e onde fica o pequeno quarto mais visitado de todo o palácio. No quarto 71, numa cama modesta, Atatürk morreu em 10 de novembro de 1938, às nove e cinco. O relógio daquele quarto ainda marca 9:05 — o único relógio do palácio mantido parado, agora que os demais mostram a hora real. Pela nossa experiência, é a única parada em que todo grupo se cala, em qualquer idioma que tenha chegado. Dê ao quarto o seu minuto; o palácio pode esperar do lado de fora da porta.

Um exemplo da esquisitice do palácio: ele era espantosamente moderno para a sua época. Iluminação a gás desde o início, encanamento britânico, depois eletricidade, aquecimento central e um elevador — a última casa do império foi também a mais contemporânea. Enquanto isso, o ingresso combinado acrescenta a ala do Museu de Pintura, que vale trinta minutos extras pelas telas da era imperial e costuma reunir as salas mais tranquilas de todo o conjunto.

Por volta da década de 1840, Topkapı envergonhava o império que se modernizava. Era um palácio medieval para um Estado que comprava navios a vapor. O sultão Abdülmecid I mandou fazer uma resposta europeia. A dinastia de arquitetos armênios da corte, a família Balyan — sobretudo Garabet e seu filho Nigoğayos — entregou-a entre 1843 e 1856. A corte se mudou, e os quatro séculos de serviço de Topkapı acabaram da noite para o dia. Consequentemente, Dolmabahçe tornou-se o endereço do último ato do império. Seis sultões viveram aqui antes de a própria monarquia sair de cena em 1924.

O nome significa "jardim aterrado", e é literal. O palácio se ergue sobre terra ganha ao Bósforo, um jardim imperial construído sobre uma enseada aterrada — por isso o mar começa no portão do jardim. É oficialmente o maior palácio da Türkiye, com 14.595 metros quadrados de edificação. Sua fachada corre cerca de 600 metros ao longo da água.

A República deu ao palácio o seu capítulo mais lembrado. Atatürk usou Dolmabahçe como residência e local de trabalho em Istambul, e morreu aqui em 1938, no pequeno quarto do Harém hoje preservado como memorial. Por exemplo, as bandeiras lá fora ainda descem a meio mastro todo 10 de novembro, e a fila diante do quarto 71 vai silenciando à medida que se aproxima da porta. Em seguida o palácio passou à nação, e hoje a Diretoria dos Palácios Nacionais o administra como museu. A torre do relógio lá fora — 27 metros, construída na década de 1890 por outro Balyan — ainda guarda o portão.