Mesquita Azul — guia de visita, horários e visitas

Atravesse o portão do pátio e o que primeiro impressiona é a escala. A cúpula principal vence 23.5 metros e ergue-se 43 metros acima do chão, descarregada por uma cascata de semicúpulas. A alcunha vem das paredes. Os azulejos de İznik são painéis de cerâmica pintados à mão, vindos da vila lacustre de İznik, valorizados nos séculos 16 e 17 pelos seus azuis cobalto. Este edifício guarda a maior coleção alguma vez reunida. De facto, quando a mesquita reabriu em 2023 após restauro, a equipa de conservação registou exatamente 21.043, em mais de 50 desenhos de tulipa, cravo e cipreste. De notar que a maioria está no alto, em galerias e arcos, por isso olhe para cima e dê um minuto aos olhos para se adaptarem — o interior é mais escuro do que as fotos sugerem.

Isto não é um museu, e isso muda a sensação da visita. A mesquita acolhe cerca de 10.000 fiéis em plena capacidade, pela contagem comum, com cinco orações por dia, todos os dias. Assim, percorre-se um trajeto de visita delimitado sobre a alcatifa, sapatos num saco, voz baixa, enquanto a área de oração fica livre. A alcatifa vai de parede a parede e o seu padrão dispõe-se em filas que alinham os fiéis para Meca. Pela nossa experiência, o que fica ao visitante é o ambiente de mesquita viva, não a arquitetura.

O edifício reabriu em abril de 2023 após o restauro mais completo da sua história (Daily Sabah, 2023). Por outras palavras, os azulejos e a pintura que hoje vê estão mais próximos do original do século 17 do que qualquer coisa que um visitante tenha visto em gerações. Juntamente com Santa Sofia do outro lado da praça, a mesquita ancora as Áreas Históricas de Istambul, inscritas como Património Mundial da UNESCO em 1985.

O sultão Ahmed I encomendou a mesquita em 1609, quando ainda não tinha vinte anos. O Império Otomano acabara de assinar a Paz de Zsitvatorok com os Habsburgos, um tratado largamente lido como um golpe no prestígio otomano. O jovem sultão respondeu com arquitetura. Em concreto, mandou erguer uma mesquita imperial mesmo em frente a Santa Sofia, no local do antigo palácio bizantino. A construção terminou em 1617, embora algumas inscrições tragam 1616.

O arquiteto merece página própria. Sedefkâr designa um mestre do embutido de madrepérola. Mehmed Ağa passou cerca de vinte anos nesse ofício antes de subir a arquiteto imperial-mor na linhagem de Sinan, o maior construtor do império. De notar que o seu trabalho aqui se tornou objeto do Risale-i Mi'mariyye de 1614 — segundo a Britannica, no essencial o único tratado otomano de arquitetura que sobreviveu, escrito enquanto a mesquita ainda subia. Essa junção da paciência de um joalheiro com a ambição de um engenheiro explica muita coisa. Da praça o edifício lê-se como um único gesto amplo, e no entanto recompensa o olhar próximo tal como o embutido.

Depois há os seis minaretes e uma história que os guias adoram contar. Na altura, só a mesquita de Meca tinha seis. Um relato popular diz que o sultão pediu minaretes de ouro ("altın") e o arquiteto ouviu seis ("altı"). A polémica, diz a história, terminou com o sultão a financiar um sétimo minarete em Meca. Também contamos a história — dito isto, o registo histórico trata-a como lenda, não como facto documentado.

Em suma, a lenda é boa narrativa; o registo documentado já é suficientemente impressionante. Esta foi a última grande mesquita imperial do estilo otomano clássico. Nunca deixou de cumprir a função para que Ahmed I a construiu: uma casa de oração em atividade no centro da cidade.