Mesquita de Solimão — guia de visita, horários e vistas

Entre e a primeira impressão é a luz. Por que esta sala parece tão diferente da Mesquita Azul? A cúpula sobe 53 metros acima do salão, e seu vão de 26,5 metros é exatamente metade da sua altura — Sinan gostava que sua geometria fosse legível. Por exemplo, fique na porta central e o salão inteiro se resolve em meias-cúpulas encaixadas, cada uma sustentando a anterior. Fileiras de janelas em arco derramam luz do dia sobre a pedra clara, e o grande aro de lustres flutua baixo sobre o tapete. Ao contrário do denso azulejo da Mesquita Azul, a Süleymaniye convence pela proporção. Muitos visitantes a acham a sala mais comovente, justamente porque não grita nada.

O edifício esconde bem sua esperteza. O is odası é a sala da fuligem sobre a entrada principal: Sinan traçou dutos de ar que puxavam a fumaça de 275 lamparinas para uma única câmara, onde a fuligem recolhida virava tinta de calígrafo — um sistema de reciclagem do século 16, documentado nos estudos do próprio Diyanet (revisão dos anos 2020 sobre sustentabilidade otomana). Do mesmo modo, a tradição diz que ovos de avestruz eram pendurados entre as lamparinas para manter as aranhas longe dos lustres. Pela nossa experiência, guias que apontam esses detalhes mudam o jeito como as pessoas veem a sala: não apenas um monumento, mas uma máquina que funcionava.

Do lado de fora, o terraço faz o resto. A borda nordeste do pátio olha direto para o Corno de Ouro — balsas, pontes, a Torre de Gálata em frente — e não custa nada em qualquer hora em que a mesquita esteja aberta. Vale notar que o fim da tarde doura toda a vista. Nossa equipe mediu a caminhada desde o portão Örücüler do Grande Bazar em onze minutos, e a vista devolve cada passo da subida. Leve água no verão; a ladeira é trabalho honesto.

O maior sultão do império e o seu maior arquiteto construíram isto juntos. Solimão, o Magnífico, encomendou o conjunto no auge do poder otomano. Mimar Sinan — já na casa dos sessenta — entregou-o entre 1550 e 1557 na Terceira Colina, onde a cidade inteira podia vê-lo. Além disso, o sítio fazia uma declaração do outro lado da água: a colina responde diretamente à torre de Gálata. Um exemplo de como a dupla pensava: a mesquita era apenas a peça central. Ao redor dela ergueu-se uma külliye completa — quatro madraçais, uma escola de medicina, um hospital, uma cozinha pública, um caravançarai, um banho e lojas cujos aluguéis pagavam tudo. Consequentemente, a mesquita nunca dependeu de caridade; funcionava com economia própria, como costumavam funcionar as instituições de Sinan. O hamam, notavelmente, ainda opera hoje.

Diz-se que Sinan classificou a obra da própria vida: a Mesquita Şehzade foi seu aprendizado, a Süleymaniye sua peça de oficial e a Selimiye de Edirne sua obra-prima. A frase chega até nós pela tradição de seu biógrafo. Julgada do terraço ao pôr do sol, a etiqueta de "oficial" se lê como o melhor eufemismo da arquitetura.

No jardim atrás do muro da quibla estão os túmulos de Solimão e de Hürrem Sultan — Roxelana — em seus türbes octogonais separados, visitáveis e gratuitos, em geral até o fim da tarde. Enquanto isso, logo fora do canto nordeste, Sinan enterrou-se num túmulo propositalmente modesto, no cruzamento das ruas. O arquiteto do horizonte dorme em seu menor monumento.

O edifício envelheceu bem, com ajuda. Uma grande restauração entre 2007 e 2010 removeu os erros da era do cimento e revelou painéis de azulejos escondidos; como resultado, a mesquita está hoje totalmente aberta, sem obras atuais a contornar.