Mesquita de Ortaköy — guia de visita, horários e a vista

Entre e a surpresa cai: isto é arquitetura de palácio vestindo a planta de uma mesquita. A família Balyan — os mesmos arquitetos da corte que ergueram Dolmabahçe rio acima — inundou a pequena sala de luz por janelas enormes. Como resultado, o próprio Bósforo vira a decoração. Colunas de mosaico rosa, um mihrab de mármore e um lustre de cristal fazem o resto. Em contraste com o silêncio à luz de velas das velhas mesquitas imperiais, Ortaköy parece um salão de baile que por acaso olha para Meca. Então por que ela parece tão diferente de qualquer outra mesquita da cidade? Porque as mesmas mãos desenharam as duas: esta é a capela de Dolmabahçe, em espírito e em estilo, reduzida à escala humana e empurrada sobre a água.

Olhe para cima, para os medalhões de caligrafia, porque eles guardam o melhor segredo do edifício. O sultão Abdülmecid I, que encomendou a mesquita, era um calígrafo formado — e os painéis lá dentro são, de fato, da própria mão dele. Igualmente dele é o gosto por toda parte: foi um projeto pessoal, não de um comitê. Pouquíssimos monarcas em qualquer lugar decoraram os próprios monumentos; notavelmente, este assinou o seu a tinta. Peça ao funcionário que aponte os painéis de tugra — a maioria dos visitantes os fotografa sem saber de quem é a mão que seguram.

Depois tem a praça. O kumpir é a famosa batata assada de Ortaköy — aberta ao meio, batida com manteiga e queijo e carregada de um balcão com uma dúzia de coberturas — e as barracas que cercam a praça a transformaram numa peregrinação gastronômica própria. Quais coberturas? Todo mundo discute; ninguém sai com fome. As barracas parecem idênticas e os moradores ainda juram pela sua — escolha pelo tamanho da fila e você vai bem. Pela nossa experiência a ordem certa é: primeiro a mesquita, segundo o kumpir, terceiro a grade da orla, e a foto da ponte quando a luz mandar. Nossa equipe mediu o ritual inteiro — interior, batata, fotos — em felizes noventa minutos.

O nome completo é Büyük Mecidiye Camii — a grande mesquita de Abdülmecid I. Ergueu-se em meados dos anos 1850, concluída por volta de 1854-56, na mesma onda de construção imperial que, por exemplo, produziu o Palácio de Dolmabahçe. O ano exato é genuinamente disputado entre historiadores, o que cai bem a um edifício tão descontraído quanto ao cerimonial. Os arquitetos foram Garabet Balyan e seu filho Nigoğayos, e deram à década mais europeia do império sua mesquita mais europeia: curvas neobarrocas, janelas colossais e um palco à beira-d'água. Assim, a mesquita se lê melhor do mar — foi projetada para ser vista dos barcos que passam, e todo cruzeiro do Bósforo ainda lhe presta uma passagem lenta.

O sítio teve um primeiro ato mais duro. Uma mesquita anterior de 1720 ficava aqui até a revolta de Patrona Halil de 1731 destruí-la. A substituição do sultão, mais de um século depois, elevou uma mesquita de bairro a marco do Bósforo e deu à margem sua silhueta definidora. Em seguida, a Ponte dos Mártires de 15 de Julho ergueu-se logo atrás em 1973 — e compôs por acaso a justaposição mais fotografada de Istambul: a renda dos anos 1850 contra o aço dos anos 1970.

O tempo e o ar salgado são duros com o mármore da orla. Um restauro completo da Direção-Geral das Fundações foi de 2011 a 2014, e a mesquita reabriu em junho de 2014 em seu atual estado branco brilhante. Consequentemente, o que você fotografa hoje é ao mesmo tempo fiel e novo — a terceira vida do edifício no mesmo cais.

O bairro em volta guardou sua própria história em camadas. Ortaköy — “a aldeia do meio” — foi por séculos um dos quarteirões famosamente mistos do Bósforo, onde mesquita, igreja e sinagoga ainda ficam a algumas centenas de metros umas das outras. Por exemplo, caminhe duas ruas para dentro e em minutos você passa pela sinagoga Etz Ahayim e pela igreja ortodoxa grega de Ayios Fokas. A cena gastronômica cosmopolita da praça não é invenção turística; é o hábito mais antigo da aldeia de avental novo.