Igreja de Chora (mesquita Kariye) — bilhetes, mosaicos e horários

Prédio pequeno, tetos avassaladores. Os dois vestíbulos de Chora — nártex externo e interno — trazem ciclos completos de mosaicos com as vidas de Cristo e da Virgem. Os artistas os assentaram na década de 1310 e eles brilham como se tivessem sido terminados semana passada. Fundo de ouro, figuras que se voltam, ternura de verdade: isto é arte bizantina tardia em plena força, feita um século antes de o império cair. Pela nossa experiência, os visitantes reservam meia hora e ficam o dobro, com o pescoço esticado o tempo inteiro. Igualmente subestimada: a densidade pura. Quase toda superfície acima da linha dos olhos traz uma cena, e a sequência se lê como um romance gráfico dos evangelhos. Leve binóculos se tiver uns pequenos; os painéis mais altos recompensam, e a paciência com a multidão das cenas famosas também.

A capela lateral é a obra-prima. O parekklesion é a capela funerária de Chora, pintada em vez de revestida de mosaico. A Anástase é o afresco de sua abside — Cristo puxando Adão e Eva em corpo para fora dos túmulos — e é, de fato, o melhor afresco que Bizâncio já produziu, segundo The Byzantine Legacy e segundo a maioria dos historiadores da arte que se dão ao trabalho de classificar essas coisas. Segue totalmente visível, ladeado por um Juízo Final completo. As cores ainda sustentam seu argumento original: a morte perdendo, a primavera vencendo, os portões quebrados do inferno espalhados aos pés como cenário depois do espetáculo. Enquanto isso, no naos — hoje a sala de oração — três mosaicos figurativos ficam discretamente cobertos conforme a prática da mesquita, e a própria sala pode ser visitada fora dos horários de oração.

Então, como uma mesquita mostra arte cristã? Na prática, e melhor do que as manchetes temiam. O arranjo de 2024 mantém os nártex e o parekklesion abertos como rota de visita, a oração acontece no naos, e o ingresso de 20 € financia o equilíbrio. Consequentemente, os dois públicos recebem o prédio nos próprios termos, em geral dentro da mesma hora. Por exemplo, os mosaicos da cúpula com os antepassados de Cristo — o fotografado acima — pendem exatamente onde Metóquites os colocou há sete séculos.

Chora significa «no campo» — a primeira igreja daqui ficava fora das muralhas originais de Constantino, e o nome pegou mesmo depois que as muralhas teodosianas engoliram o sítio. Os monges o guardaram, notavelmente, também pelo segundo sentido: suas inscrições chamam Cristo de Terra dos Vivos. O prédio que você vê é sobretudo do século 11 ao 14. Maria Ducena o reconstruiu por volta de 1077, Isaac Comneno de novo um século depois — e então um homem extraordinário o transformou. Teodoro Metóquites, primeiro-ministro do império e seu maior erudito, derramou sua fortuna na igreja entre 1316 e 1321, encomendando os mosaicos e afrescos que a tornaram imortal. Teve cinco bons anos para apreciá-los antes que a política do império se voltasse contra ele.

Sua assinatura sobrevive acima da porta do naos. O mosaico do doador mostra Metóquites com seu enorme chapéu listrado, ajoelhado, apresentando uma maquete desta mesma igreja ao Cristo entronizado. Quando a política o arruinou em 1328, ele voltou aqui como monge — e em 1332 foi sepultado no parekklesion, bem debaixo dos afrescos da ressurreição que havia pagado. Poucos mecenas da história da arte escolheram tão bem sua saída.

Os otomanos converteram a igreja em mesquita no início dos anos 1500, sob o grão-vizir Atik Ali Paxá. O reboco cobriu a arte, o que — notavelmente — a preservou pelos séculos seguintes. A partir de 1945 serviu de museu, e restauradores americanos passaram uma década revelando o que o reboco havia guardado. Em 2020 um decreto lhe devolveu o estatuto de mesquita; consequentemente, após mais quatro anos de restauro, reabriu tanto a fiéis quanto a visitantes em 6 de maio de 2024.

Em resumo, Chora sobreviveu trocando de donos. Igreja, mesquita, museu, mesquita de novo — e os mosaicos duraram mais que cada era que os reivindicou.