Palácio de Beylerbeyi — bilhetes, horários e o que ver

O Palácio de Beylerbeyi é o palácio de verão otomano da margem asiática e funciona com um truque simples: é pequeno o suficiente para parecer pessoal. Três pisos, 24 divisões e seis salas — uma fração do volume de Dolmabahçe — dispostos em torno de um salão central com tanque de mármore e repuxo, arrefecido pela brisa do Bósforo através de janelas enormes. Do teto pendem lustres de cristal Baccarat; no chão, e é de notar, estendem-se esteiras de junco importadas do Egito, colocadas para isolar os pavimentos dos invernos húmidos e dos verões quentes, com tapetes de Hereke desenrolados por cima. Aqui o império projetou o conforto com o mesmo cuidado do cerimonial, e os pequenos detalhes — a luz do mar nos tetos pintados, maquetas de navios pela própria mão do sultão — têm mais encanto do que as toneladas de ouro de Dolmabahçe.

O exterior pode ofuscar o interior. Os jardins em socalcos formam a encosta de Beylerbeyi — cinco níveis ligados por escadas e rampas, salpicados de magnólias e com um quiosque de mármore com repuxo próprio. Ao longo da margem erguem-se dois pequenos pavilhões de banho — um para o harém, outro para o selamlık — como casotas de praia em mármore para a realeza. Pela nossa experiência, a hora de jardim aqui supera a maioria dos interiores palacianos da cidade, e a ponte que se ergue mesmo por cima só afia a cena.

Então, para quem era tudo isto? Sobretudo para os hóspedes. Beylerbeyi serviu de casa de hóspedes oficial do império, e o livro de visitas era régio: a imperatriz Eugénia de França em 1869, Francisco José da Áustria-Hungria, reis e príncipes depois. Por exemplo, Eugénia gostou tanto da janela do seu quarto de hóspedes que mandou fazer uma cópia para o seu quarto nas Tulherias, em Paris.

O sultão Abdülaziz encomendou o palácio a Sarkis Balyan — da mesma dinastia arménia que, por exemplo, construiu Dolmabahçe e a mesquita de Ortaköy — e foi concluído em 1865 como residência de verão e casa de hóspedes do Estado. A localização era teatro diplomático. Os dignitários chegavam subindo o Bósforo e, por consequência, encontravam primeiro a hospitalidade do império pela água — degraus de mármore antes de portas de mármore. Assim, os grandes momentos do palácio são os seus hóspedes, e a sua arquitetura foi sempre meio cenografia.

O residente mais triste do palácio chegou por último. Abdülhamid II — o sultão de sombra mais longa, deposto em 1909 — passou aqui os últimos anos, confinado desde 1912, olhando o estreito por janelas que não podia atravessar. Morreu no palácio em fevereiro de 1918, quando o próprio império entrava no seu último ano. A casa de hóspedes tornara-se um ponto final dourado — o palácio de verão onde a longa frase otomana finalmente terminou.

Além disso, um túnel construído sob Mahmud I passa por baixo dos socalcos do jardim — mais antigo do que o palácio que o cobre, e hoje parte da visita. Entretanto, os próprios jardins antecedem o mármore: os socalcos remontam à época de Mahmud II e foram reordenados quando o palácio se ergueu. Em suma, Beylerbeyi sobrepõe os projetos de três sultões numa só encosta, e usa-os com leveza.