Ilhas dos Príncipes, Istambul — ferries, ilhas e passeios de um dia

As Ilhas dos Príncipes são as nove ilhas do distrito de Adalar, em Istambul, quatro das quais — Büyükada, Heybeliada, Burgazada e Kınalıada — têm ferry regular. Aqui não circulam carros. As carruagens puxadas a cavalo que outrora o faziam foram retiradas em janeiro de 2020; hoje anda-se de bicicleta, a pé ou num pequeno minibus elétrico. Como resultado, na maioria das ruas o som mais alto é a campainha de uma bicicleta.

Então que ilha escolher? Essa pergunta é a maior parte do planeamento, e a resposta honesta depende do seu ritmo. As ilhas são a mais antiga válvula de escape de Istambul. No verão, por exemplo, o distrito passa de uma das menores populações da cidade — cerca de 16.300 pessoas (TÜİK, 2023) — para muitas vezes esse número, à medida que os ferries despejam excursionistas nas marginais. De notar que um único dia cobre bem uma ilha, ou duas a custo. Ninguém faz as quatro num dia, e não deve tentar.

Büyükada

Büyükada é a maior ilha e a que a maioria dos visitantes de primeira viagem escolhe. O percurso clássico sobe da praça da torre do relógio até Aya Yorgi, a igreja monástica greco-ortodoxa no topo, a 202 metros. Pela nossa experiência, a caminhada leva cerca de uma hora em passo tranquilo. A vista do Mar de Mármara lá de cima encerra qualquer discussão sobre se valeu a pena. Duas vezes por ano, a 23 de abril e a 24 de setembro, milhares de peregrinos — muçulmanos na maioria — sobem o mesmo caminho em silêncio, muitos desenrolando um fio pelo caminho. Por exemplo, o capítulo mais estranho da ilha: Leon Trótski passou aqui os anos de exílio, de 1929 a 1933, escrevendo num casarão alugado sobre o mar. De volta ao nível do mar, alugue uma bicicleta junto ao cais e reserve o bilhete de barco para Büyükada se quiser a travessia com comentário.

Heybeliada

Heybeliada é a segunda maior ilha e o contrapeso mais sossegado. O pinhal cobre a maior parte dela, as enseadas de banho são mais calmas e a frente de mar é um bairro que trabalha, mais do que uma avenida de passeio. Ao contrário de Büyükada, aqui ninguém representa para os visitantes. Na colina fica o seminário de Halki, a escola de teologia greco-ortodoxa fechada desde 1971; em 2026 a Turquia anunciou planos para a reabrir, o que, à data em que escrevemos, ainda não aconteceu. A ilha carrega também um passado naval — a sua histórica escola naval fechou em 2016. Leve o bilhete de barco para Heybeliada para a versão por sua conta.

Burgazada

Burgazada é a ilha pequena que os escritores reclamaram para si. Sait Faik, o grande contista turco, viveu e escreveu aqui; a sua casa é hoje um museu gratuito gerido pela fundação a que a deixou. Entretanto, os habitantes vão até Kalpazankaya, na costa oeste, o ponto do pôr do sol da ilha, onde as rochas encontram a água e os barcos da noite passam ao largo. Se quer uma ilha quase sem multidões, é esta.

Kınalıada

Kınalıada é a ilha mais próxima da cidade, o que faz dela a fuga-banho mais rápida do mapa. De notar que o nome significa «ilha da hena», pelas encostas avermelhadas, tingidas de ferro, viradas para o mar. Em tempos bizantinos era a ilha de exílio de primeira escolha — o imperador deposto Romano IV Diógenes acabou aqui os seus dias em 1072. Em suma: menos pontos de interesse, travessia mais rápida, a melhor relação entre água e esforço.

O nome é bizantino, e não é um elogio. Durante séculos o império usou estas ilhas como uma prisão de veludo: príncipes depostos, familiares incómodos da casa imperial e alguma imperatriz eram enviados para os mosteiros das ilhas, perto o suficiente para vigiar a capital e longe o suficiente para nunca lhe tocar. Primeiro vieram os mosteiros, depois seguiram-se os exilados. Por outras palavras, os «príncipes» do nome não veraneavam aqui por vontade própria. Consequentemente, as ilhas entraram na história como um sítio para onde se era enviado, não um sítio aonde se ia.

O segundo ato das ilhas começou em 1846, quando os ferries a vapor as ligaram à cidade. Numa geração tornaram-se o retiro de verão da burguesia grega, judaica e arménia de Istambul, que construiu os casarões de madeira que ainda ladeiam as ruelas. Do mesmo modo chegaram os hotéis, os passeios entre pinheiros e a época social de verão que deu fama às ilhas. Esse passado em camadas é hoje a textura da ilha: sinos de mosteiro em cima, madeiras Arte Nova em baixo e buzinas de ferry pelo meio.

O exilado mais famoso das ilhas chegou tarde. Depois de perder a luta pelo poder contra Estaline, Leon Trótski viveu em Büyükada de 1929 a 1933. Segundo a Britannica, foi aqui que escreveu a sua autobiografia e boa parte da sua História da Revolução Russa, com os barcos de pesca do Mármara à janela.

Precisamente porque nada substituiu aquela era — sem pontes, sem carros, sem torres — as ilhas ficaram um museu dela. É esse acidente da geografia que está a visitar.