Египетски базар (Базар на зачини), Истанбул — водич, работно време и тури

Влезете низ која било од шесте порти и салата го врши останатото: засводена аркада во облик на буквата Г, тезги што светат од боја од двете страни и мирисот на неколку стотини години трговија. Внатрешноста ја обрабуваат околу 85 дуќани — официјалните броења што ги вклучуваат надворешните единици одат до 113 — што продаваат зачини, слатки, чаеви, суво овошје и јаткасти плодови. Што тогаш разликува одлична посета од избрзана? Главно темпото. Според нашето искуство, првите десет минути се за фотографии, а следниот час за купување: пуштете ги очите да се навикнат пред да ги врзете парите. Продавачите со генерации гледаат секаков вид турист; оние од кои вреди да се купи се оние што прво ве оставаат да пробате, а дури потоа зборуваат за бројки.

Што да купите

Почнете од она што овде навистина е подобро. Локумот е турската слатка специјалност, а базарските верзии, свежо сечени и полни со ф'стаци, имаат малку заедничко со кутиите од аеродромот. Шафранката е евтиниот, портокалов „турски шафран“ што се продава со лажица — убав, безопасен и не е шафран. Ако го сакате вистинскиот, побарајте ирански шафран во цели нишки и сметајте на цената. Освен тоа, сушените кајсии и смокви, ф'стаците, пул бибер (лушпи од пиперка) и растурените билни чаеви добро го поднесуваат патот. За кафе излезете само неколку чекори: Kurukahveci Mehmet Efendi е пржилницата на аголот од базарот, меле од 1871 година, а редицата се движи побрзо отколку што изгледа.

Цени и пазарење

Прехранбените дуќани главно истакнуваат цени по килограм, а пазарењето е благо — скромен попуст на количина е нормален, театар не. Тезгите со сувенири и накит, од друга страна, оставаат повеќе простор за преговарање. За разлика од Големиот базар, овде никој не очекува двобој. Пробајте пред да купите — секој сериозен продавач нуди примероци — и проверете дека во ќесето влегува тоа што сте го пробале.

Затоа што го плати Египет. Базарот го нарача Хатиџе Турхан Султан и беше завршен во 1664 година како мотор на приходите на соседната Нова џамија: киријата од дуќаните го финансираше одржувањето на џамијата, а вакафот — како и голем дел од стоката — го хранеа царинските приходи од османлискиот Египет. На турски Mısır значи Египет, оттаму и Mısır Çarşısı — Египетскиот базар. Значајно е што истиот збор значи и пченка, поради што понекогаш се среќава величествено погрешниот превод „Пченкарски базар“. Самиот проект за џамијата стоеше со децении пред Турхан Султан да го оживее, па базарот беше завршен како машина за пари на едно враќање — трговија долу, молитва покрај, еден вакаф што ги врзува.

Првиот век на зградата беше суров. Пожар ја испразни во 1691 година, поштедувајќи малку освен дуќаните со железни капаци, а друг пожар во 1940 година наметна голема градска обнова. Најново, петгодишна реставрација на Генералната дирекција за вакафи ѝ ја врати формата на салата (повторно отворена во 2018 година), со закопани кабли и исчистени сводови. Како резултат, тоа низ што поминувате денес е поблиску до 1664 година отколку што било со генерации.

Кат над толпата: Pandeli, ресторанот обложен со плочки над портата на Новата џамија, служи од 1901 година и се пресели во своите прочуени тиркизни сали во 1957 година. Се вели дека угостил Ататурк, кралицата Елизабета II и Одри Хепберн — и напладне сѐ уште се полни.

Накратко, ова не е тематски пазар подигнат за посетители. Тоа е работен вакафски имот што го храни Истанбул повеќе од 350 години, а туристите се едноставно најновите муштерии.