Нова џамија (Јени Џами) — водич за посета и историја

Новата џамија (Yeni Cami) е султанската џамија на Еминону, крајбрежниот плоштад каде Златниот рог го сретнува стариот град. Зошто да се почне тука, а не од славниот пар на ридот? Заради мерилото, светлината и просторот. Внатре класичната османлиска каскада од куполи и полукуполи се крева над молитвена сала обложена со изникски плочки — над десет илјади во целиот комплекс, во сините и зелените тонови на доцниот златен век на стилот (Wikipedia, 2026). Обновата 2016–2023 симна од каменот векови саѓи од свеќи и чад од трајекти. Следствено, внатрешноста денес се чита посветла отколку кога било во живо помнење. Ова е активна џамија: бесплатна, отворена надвор од молитвените часови и помирна од своите две славни ривалки. Официјалниот турски Портал на културата ја вбројува меѓу силуетите што го определуваат градот, а погледот од палубата на трајектот објаснува зошто — џамијата е првото што ти го покажува водата.

Комплексот го крие својот најдобар адут. Хункар Касри е владетелскиот павилјон — приватни одаи изградени за свитата на султанот да пристигне, да се одмори и по подигната рампа да помине право во султанската ложа на џамијата. Неговите соби се обложени со едни од најубавите изникски плочки на светот, а витражите фрлаат боја по теписите и ниските дивани. Значајно, посетата е бесплатна, а речиси никој не влегува. Работното време е неправилно — работи како културен простор, па прашајте на вратата истиот ден. Според нашето искуство тоа е застанувањето со најдобар однос труд-награда во Еминону; го затекнавме празно во сабота попладне додека плоштадот надвор држеше илјада луѓе.

Опкружувањето ја заокружува посетата. Сопственото кулије на џамијата го вклучува соседниот Египетски пазар — изграден, всушност, за да ја финансира одржбата на џамијата — и гробницата на жената што ја доврши работата. Во меѓувреме плоштадот меѓу џамијата и водата ја врти својата вечна претстава: гулаби, колички со симит и чамците со балак екмек што печат риба во леб крај мостот. Качете се на зајдисонце на пешачката патека на Галата мостот и силуетата на џамијата се реди пред панорамата токму како што ветуваат разгледниците.

Ниту една султанска џамија во Истанбул не се градела подолго и ниту една не раскажува подобро кој навистина ја водел империјата. Сафије Султан — валиде на султанот Мехмед III — ја нарачала џамијата во 1597, ставајќи ја намерно во пристанишната населба каде се сретнувале трговијата, парите и толпата. Нејзините архитекти доаѓале по ред: Давуд Ага, па Далгич Ахмед Ага по него. Потоа се вмешала политиката. Кога нејзиниот син умрел во 1603, Сафије ја изгубила положбата и проектот. Градбата застанала со едвај подигнати ѕидови, а полуизградената џамија останала напуштена крај водата повеќе од половина век. Мештаните, значајно, почнале да ја викаат застанатата урнатина Зулмије — угнетувањето — прекар што мерел колку проектот ја чинел населбата. На пример, цело маало било расчистено за џамија што сега стоела без покрив додека галебите се гнездиле во ѕидарството. Требала катастрофа за да ѝ се смени среќата.

Огнот го доврши она што го започна занемарувањето — а потоа го преврте. Големиот пожар од 1660 ја опустоши населбата околу застанатата урнатина, а Хатиџе Турхан Султан, валиде на Мехмед IV, го фати мигот. Нареди џамијата да се доврши, а архитектот Мустафа Ага ја предаде во 1663, целиот комплекс — заедно со Египетскиот пазар — до 1665. Шеесет и шест години по првиот камен, „новата“ џамија конечно се отвори (Wikipedia, 2026).

Сагата за двете валиде е суштината, не фуснота. Џамијата е водечкиот споменик на епохата што историчарите ја викаат Султанат на жените, кога мајките на султаните држеле вистинска моќ во империјата — и според тоа е единствената голема султанска џамија на Истанбул започната од една жена и довршена од друга. Со други зборови, најфотографираната крајбрежна џамија на силуетата е матријархален проект од темел до врв. Повторното отворање во 2023, по седум години скеле, ѝ ја врати на градот на 6 јануари 2023 — исполирана и сѐ уште бесплатна.