Џамија Ортакој — водич за посета, работно време и погледот

Влезете и изненадата слетува: ова е дворцова архитектура во основа на џамија. Семејството Балјан — истите дворски архитекти што го изградија Долмабахче погоре на брегот — ја преплавија малата сала со светлина низ огромни прозорци. Како резултат, самиот Босфор станува украс. Розови мозаични столбови, мермерен михраб и кристален лустер го прават остатокот. За разлика од тишината на свеќи во старите царски џамии, Ортакој се чувствува како балска сала што случајно гледа кон Мека. Тогаш зошто се чувствува толку различно од која било друга џамија во градот? Затоа што истите раце ги нацртаа обете: ова е капелата на Долмабахче, по дух и по стил, сведена на човечка мера и турната над водата.

Погледнете нагоре кон калиграфските медалјони, зашто ја кријат најдобрата тајна на градбата. Султанот Абдулмеџид I, кој ја нарача џамијата, беше школуван калиграф — а таблите внатре се, всушност, од неговата сопствена рака. Исто така негов е вкусот насекаде: ова беше личен проект, не на комисија. Многу малку владетели каде и да било ги украсиле сопствените споменици; значајно, овој го потпиша својот со мастило. Замолете го чуварот да ви ги покаже таблите со тугра — повеќето посетители ги фотографираат без да знаат чија рака ја држат.

Потоа е плоштадот. Кумпир е прочуениот печен компир на Ортакој — расечен, матен со путер и сирење и натоварен од пулт со дузина додатоци — а тезгите крај плоштадот го претворија во сопствено гастрономско поклоненство. Кои додатоци? Сите се расправаат; никој не си оди гладен. Тезгите изгледаат исти, а мештаните сепак се колнат во својата — изберете според должината на редот и ќе поминете добро. Од нашето искуство точниот редослед е: прво џамијата, второ кумпирот, трето оградата на кејот, а фотографијата на мостот кога ќе каже светлината. Нашиот тим го измери целиот ритуал — ентериер, компир, фотографии — на среќни деведесет минути.

Полното име е Büyük Mecidiye Camii — големата џамија на Абдулмеџид I. Се издигна во средината на 1850-тите, завршена околу 1854-56, во истиот налет царско градење што, на пример, го даде дворецот Долмабахче. Точната година навистина е спорна меѓу историчарите, што му прилега на градба толку опуштена кон церемонијата. Архитекти беа Гарабет Балјан и неговиот син Нигогајос, и на најевропската деценија на империјата ѝ ја дадоа нејзината најевропска џамија: необарокни кривини, колосални прозорци и сцена на вода. Соодветно, џамијата најдобро се чита од море — беше замислена да ја гледаат од бродовите во минување, и секое крстарење по Босфор и денес ѝ оддава почит со бавно поминување.

Местото имаше погруб прв чин. Постара џамија од 1720 година стоеше тука додека бунтот на Патрона Халил од 1731 година не ја урна. Заменикот на султанот, повеќе од век подоцна, подигна маалска џамија во обележје на Босфор и му го даде на брегот неговиот определувачки обрис. Потоа Мостот на мачениците од 15 јули се издигна токму зад неа во 1973 година — и случајно го состави најфотографираниот контраст во Истанбул: чипката на 1850-тите наспроти челикот на 1970-тите.

Времето и солениот воздух се тешки за крајбрежниот мермер. Сеопфатна реставрација на Генералната дирекција за вакафи траеше од 2011 до 2014 година, а џамијата се отвори повторно во јуни 2014 година во денешната блескаво бела состојба. Следствено, тоа што го фотографирате денес е и верно и свежо — третиот живот на градбата на истиот пристан.

Населбата околу неа ја зачува сопствената слоевита приказна. Ортакој — „средно село“ — со векови беше една од прочуено измешаните населби на Босфор, каде џамија, црква и синагога и денес стојат на неколку стотини метри една од друга. На пример, прошетајте две улици навнатре и за минути ќе ги поминете синагогата Etz Ahayim и грчката православна црква Ayios Fokas. Космополитската гастрономска сцена на плоштадот не е туристичка измислица; тоа е најстарата навика на селото во нова престилка.