مصری بازار (مسالہ بازار)، استنبول — رہنمائی، اوقات اور ٹور

چھ میں سے کسی بھی دروازے سے اندر آئیے، باقی کام ہال کر دے گا: L شکل کی محرابی راہداری، دونوں طرف رنگ سے دمکتے کھوکھے، اور چند سو سال کی تجارت کی خوشبو۔ اندرونی حصے کو تقریباً 85 دکانیں گھیرتی ہیں — بیرونی اکائیوں کو شامل کرنے والی سرکاری گنتی 113 تک جاتی ہے — جو مسالے، مٹھائیاں، چائے، خشک میوے اور گریاں بیچتی ہیں۔ تو ایک شاندار زیارت کو جلدبازی والی زیارت سے کیا الگ کرتا ہے؟ زیادہ تر رفتار۔ ہمارے تجربے میں پہلے دس منٹ تصویروں کے ہیں اور اگلا ایک گھنٹہ خریداری کا: پیسہ لگانے سے پہلے آنکھوں کو ڈھلنے دیجیے۔ دکاندار نسلوں سے ہر قسم کا سیاح دیکھتے آئے ہیں؛ خریدنے کے لائق وہی ہیں جو پہلے چکھاتے ہیں اور اعداد کی بات بعد میں کرتے ہیں۔

کیا خریدیں

اُن چیزوں سے شروع کیجیے جو یہاں واقعی بہتر ہیں۔ لوقوم ترکی مٹھائی ہے، اور بازار کی تازہ کٹی، پستے سے بھری قسموں کا ہوائی اڈے کے ڈبہ بند مال سے بہت کم تعلق ہے۔ کسم وہ سستا، نارنجی "ترکی زعفران" ہے جو چمچے سے تولا جاتا ہے — دیکھنے میں خوبصورت، بے ضرر، اور زعفران نہیں۔ اصل چاہیے تو پورے ریشوں والا ایرانی زعفران مانگیے اور قیمت ادا کرنے کو تیار رہیے۔ اس کے علاوہ خشک خوبانی اور انجیر، پستہ، پُل بیبر (مرچ کے چھلکے) اور کھلی جڑی بوٹیوں کی چائے سب سفر خوب سہتی ہیں۔ کافی کے لیے بس چند قدم باہر نکلیے: Kurukahveci Mehmet Efendi بازار کے کونے پر بھوننے والا ہے، 1871 سے پیس رہا ہے، اور قطار دکھنے سے تیز چلتی ہے۔

قیمتیں اور مول تول

کھانے پینے کی دکانیں زیادہ تر فی کلو قیمت دکھاتی ہیں، اور مول تول ہلکا رہتا ہے — مقدار پر معمولی رعایت معمول ہے، ڈرامہ نہیں۔ دوسری طرف تحائف اور زیورات کے کھوکھے سودے بازی کی زیادہ گنجائش چھوڑتے ہیں۔ گرینڈ بازار کے برعکس یہاں کوئی مقابلے کی توقع نہیں رکھتا۔ خریدنے سے پہلے چکھیے — ہر سنجیدہ دکاندار نمونے دیتا ہے — اور دیکھ لیجیے کہ تھیلے میں وہی جا رہا ہے جو آپ نے چکھا۔

کیونکہ اس کا خرچ مصر نے اٹھایا۔ یہ بازار خدیجہ تورہان سلطان نے بنوایا اور 1664 میں ساتھ والی نئی مسجد کے آمدنی انجن کے طور پر مکمل ہوا: دکانوں کا کرایہ مسجد کی دیکھ بھال چلاتا تھا، اور وقف — بیشتر مال کی طرح — عثمانی مصر کے محصولات سے پلتا تھا۔ ترکی میں Mısır کا مطلب مصر ہے، اسی لیے Mısır Çarşısı — یعنی مصری بازار۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ وہی لفظ مکئی کو بھی کہتا ہے، اسی وجہ سے کبھی کبھی شاندار غلط ترجمہ "مکئی بازار" نظر آ جاتا ہے۔ خود مسجد کا منصوبہ دہائیوں رکا رہا، یہاں تک کہ تورہان سلطان نے اسے دوبارہ زندہ کیا؛ سو بازار ایک واپسی کی پیسہ مشین کے طور پر مکمل ہوا — نیچے تجارت، ساتھ میں عبادت، اور دونوں کو باندھتا ایک وقف۔

عمارت کی پہلی صدی سخت رہی۔ 1691 میں ایک آگ نے اسے اندر سے خالی کر دیا، لوہے کے شٹر والی دکانوں کے سوا کچھ خاص نہ بچا، اور 1940 کی ایک اور آگ نے بڑی بلدیاتی تعمیرِنو پر مجبور کیا۔ حالیہ ترین، محکمہ اوقاف کی پانچ سالہ بحالی نے ہال کو اس کی شکل لوٹائی (2018 میں دوبارہ کھلا)، تاریں زیرِزمین اور محرابیں صاف۔ نتیجتاً آج آپ جس میں سے گزرتے ہیں وہ نسلوں میں پہلی بار 1664 کے زیادہ قریب لگتا ہے۔

ہجوم سے ایک منزل اوپر: پانڈیلی، نئی مسجد کے دروازے کے اوپر ٹائل والا ریستوران، 1901 سے کھانا پیش کر رہا ہے اور 1957 میں اپنے مشہور فیروزی کھانوں کے کمروں میں منتقل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اتاترک، ملکہ الزبتھ دوم اور آڈری ہیپ برن کی میزبانی کی — اور دوپہر کے کھانے پر آج بھی بھر جاتا ہے۔

مختصراً، یہ زائرین کے لیے کھڑا کیا گیا کوئی موضوعاتی بازار نہیں۔ یہ ایک چالو وقف جائیداد ہے جو 350 سال سے زیادہ سے استنبول کو کھلا رہی ہے، اور سیاح بس تازہ ترین گاہک ہیں۔