اورتاکوئے مسجد — دورے کی رہنمائی، اوقات اور نظارہ

اندر قدم رکھیے اور حیرت اترتی ہے: یہ مسجد کے نقشے میں پہنا ہوا محل کا فن تعمیر ہے۔ خاندانِ بالیان — وہی درباری معمار جنہوں نے ساحل پر اوپر دولمہ باغچہ بنایا — نے چھوٹے ہال کو بڑی بڑی کھڑکیوں سے روشنی سے بھر دیا۔ نتیجتاً باسفورس خود ہی سجاوٹ بن جاتا ہے۔ گلابی موزیک ستون، سنگ مرمر کا محراب اور ایک بلوری فانوس باقی کام کر دیتے ہیں۔ پرانی شاہی مسجدوں کی موم بتی جیسی خاموشی کے برعکس، اورتاکوئے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رقص گاہ جو اتفاقاً مکہ کی طرف رخ کیے ہو۔ تو یہ شہر کی ہر دوسری مسجد سے اتنا مختلف کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ دونوں کو انہی ہاتھوں نے کھینچا: یہ روح اور اسلوب میں دولمہ باغچہ کا عبادت خانہ ہے، انسانی پیمانے پر چھوٹا کیا گیا اور پانی کے اوپر دھکیلا ہوا۔

خطاطی کے تمغوں کی طرف اوپر دیکھیے، کیونکہ عمارت کا بہترین راز وہی چھپائے ہیں۔ سلطان عبدالمجید اول، جس نے مسجد بنوائی، تربیت یافتہ خطاط تھا — اور اندر کے کتبے درحقیقت اسی کے اپنے ہاتھ کے ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ کا ذوق بھی اسی کا: یہ ذاتی منصوبہ تھا، کسی کمیٹی کا نہیں۔ دنیا میں بہت کم بادشاہوں نے اپنی یادگاریں خود سجائیں؛ خاص بات یہ کہ اس نے اپنی یادگار پر سیاہی سے دستخط کیے۔ نگران سے کہیے کہ طغرا کے کتبے دکھائے — زیادہ تر زائرین انہیں یہ جانے بغیر تصویر میں لیتے ہیں کہ کس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔

پھر چوک ہے۔ کمپیر اورتاکوئے کا مشہور بھنا آلو ہے — بیچ سے چیر کر، مکھن اور پنیر کے ساتھ پھینٹا ہوا، اور درجن بھر اوپری اجزا والے کاؤنٹر سے لدا — اور چوک کے کنارے کھڑے ٹھیلوں نے اسے اپنے آپ میں ایک کھانے کا سفر بنا دیا ہے۔ کون سے اجزا؟ سب بحث کرتے ہیں؛ کوئی بھوکا نہیں لوٹتا۔ ٹھیلے ایک جیسے لگتے ہیں اور مقامی لوگ پھر بھی اپنے اپنے کی قسم کھاتے ہیں — قطار کی لمبائی سے چنیے، ٹھیک رہیں گے۔ ہمارے تجربے میں درست ترتیب یہ ہے: پہلے مسجد، دوسرا کمپیر، تیسرا ساحل کا جنگلا، اور پل کی تصویر جب روشنی کہے۔ ہماری ٹیم نے پورے عمل کو — اندرونی حصہ، آلو، تصویریں — خوشگوار نوے منٹ ناپا۔

پورا نام Büyük Mecidiye Camii ہے — عبدالمجید اول کی بڑی مسجد۔ یہ 1850 کی دہائی کے وسط میں اٹھی، تقریباً 1854-56 میں مکمل ہوئی، اسی شاہی تعمیراتی لہر میں جس نے، مثال کے طور پر، دولمہ باغچہ محل دیا۔ درست سال مؤرخین میں واقعی متنازع ہے، جو ایسی عمارت کو زیب دیتا ہے جو تقریبات کے معاملے میں اتنی بے تکلف ہے۔ معمار گارابیت بالیان اور اس کا بیٹا نیگوگایوس تھے، اور انہوں نے سلطنت کی سب سے یورپی دہائی کو اس کی سب سے یورپی مسجد دی: نو-باروک خم، دیوہیکل کھڑکیاں اور پانی پر ایک اسٹیج۔ چنانچہ مسجد سمندر سے بہترین پڑھی جاتی ہے — اسے گزرتی کشتیوں سے دیکھے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور ہر باسفورس کروز آج بھی سست گزر کے ساتھ اس کا حق ادا کرتا ہے۔

اس جگہ کا پہلا باب زیادہ سخت تھا۔ 1720 کی ایک پرانی مسجد یہاں کھڑی تھی یہاں تک کہ 1731 کی پاترونا خلیل بغاوت نے اسے تباہ کر دیا۔ سلطان کا متبادل، ایک صدی سے زیادہ بعد، ایک محلے کی مسجد کو باسفورس کی پہچان تک لے آیا اور ساحل کو اس کا امتیازی خاکہ دیا۔ اس کے بعد 15 جولائی شہدا پل ٹھیک اس کے پیچھے 1973 میں اٹھا — اور اتفاقاً استنبول کا سب سے زیادہ تصویر کھنچنے والا تقابل ترتیب دے دیا: 1850 کی دہائی کی جالی کاری بمقابلہ 1970 کی دہائی کا فولاد۔

وقت اور نمکین ہوا ساحلی سنگ مرمر پر بھاری ہیں۔ اوقاف کے محکمے کی جامع بحالی 2011 سے 2014 تک چلی، اور مسجد جون 2014 میں اپنی موجودہ چمکدار سفید حالت میں دوبارہ کھلی۔ چنانچہ آج آپ جو تصویر لیتے ہیں وہ وفادار بھی ہے اور تازہ بھی — اسی گھاٹ پر عمارت کی تیسری زندگی۔

اردگرد کے محلے نے اپنی تہہ دار کہانی سنبھالے رکھی۔ اورتاکوئے — «درمیانی گاؤں» — صدیوں تک باسفورس کے مشہور مخلوط محلوں میں سے ایک رہا، جہاں مسجد، گرجا اور یہودی عبادت گاہ آج بھی ایک دوسرے سے چند سو میٹر کے اندر کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پر، دو گلی اندر چلیے اور منٹوں میں آپ Etz Ahayim عبادت گاہ اور یونانی راسخ الاعتقاد Ayios Fokas گرجے کے پاس سے گزریں گے۔ چوک کا عالمی کھان پان سیاحوں کی ایجاد نہیں؛ یہ گاؤں کی قدیم ترین عادت ہے، نیا تہبند پہنے۔