Masjid Ortaköy — panduan kunjungan, jam buka, dan pemandangan

Melangkahlah masuk dan kejutannya mendarat: ini arsitektur istana yang mengenakan denah masjid. Keluarga Balyan — arsitek istana yang sama yang membangun Dolmabahçe di hulu pantai — membanjiri ruang kecil itu dengan cahaya lewat jendela raksasa. Akibatnya, Bosphorus sendirilah yang menjadi dekorasinya. Kolom mozaik merah muda, mihrab marmer, dan lampu gantung kristal menuntaskan sisanya. Berbeda dengan keheningan bercahaya lilin di masjid-masjid kesultanan tua, Ortaköy terasa seperti balairung dansa yang kebetulan menghadap Mekah. Lalu mengapa ia terasa begitu tak mirip masjid mana pun di kota ini? Karena tangan yang sama menggambar keduanya: ini kapel Dolmabahçe, dalam ruh dan gaya, dikecilkan ke ukuran manusia dan didorong ke atas air.

Tengadahlah ke medalion kaligrafi, sebab di sanalah rahasia terbaik bangunan ini. Sultan Abdülmecid I, yang memesan masjid ini, adalah kaligrafer terlatih — dan panel-panel di dalamnya, faktanya, hasil tangannya sendiri. Begitu pula seleranya di mana-mana: ini proyek pribadi, bukan proyek panitia. Sangat sedikit raja di mana pun yang menghias monumennya sendiri; yang patut dicatat, yang satu ini menandatanganinya dengan tinta. Mintalah petugas menunjukkan panel tugra — kebanyakan pengunjung memotretnya tanpa tahu tangan siapa yang mereka pegang.

Lalu ada alun-alun. Kumpir adalah kentang panggang Ortaköy yang termasyhur — dibelah, dikocok dengan mentega dan keju, lalu dimuati dari meja berisi selusin taburan — dan kios-kios yang mengelilingi alun-alun telah menjadikannya ziarah kuliner tersendiri. Taburan yang mana? Semua orang berdebat; tak ada yang pulang lapar. Kios-kiosnya tampak seragam dan warga tetap bersumpah demi kiosnya sendiri — pilih berdasarkan panjang antrean, Anda tak akan salah. Menurut pengalaman kami urutan yang benar adalah: masjid dulu, kumpir kedua, pagar tepi air ketiga, dan foto jembatan kapan pun cahaya berkata begitu. Tim kami mengukur seluruh ritual — interior, kentang, foto — pada sembilan puluh menit yang menyenangkan.

Nama lengkapnya Büyük Mecidiye Camii — masjid agung Abdülmecid I. Ia berdiri pada pertengahan 1850-an, rampung sekitar 1854-56, dalam gelombang pembangunan kekaisaran yang sama yang, misalnya, menghasilkan Istana Dolmabahçe. Tahun persisnya sungguh diperdebatkan di kalangan sejarawan, yang cocok bagi bangunan sesantai ini terhadap upacara. Arsiteknya Garabet Balyan dan putranya Nigoğayos, dan mereka memberi dekade paling Eropa milik imperium itu masjid paling Eropanya: lengkung neo-Barok, jendela raksasa, dan panggung di tepi air. Karena itu masjid ini paling baik dibaca dari laut — ia dirancang untuk dilihat dari perahu yang lewat, dan setiap pelayaran Bosphorus masih menghormatinya dengan lintasan pelan.

Situs ini punya babak pertama yang lebih keras. Sebuah masjid lebih tua dari 1720 berdiri di sini sampai pemberontakan Patrona Halil pada 1731 merusaknya. Pengganti dari sultan, lebih dari seabad kemudian, menaikkan masjid kampung menjadi penanda Bosphorus, dan memberi pantai itu siluet yang mendefinisikannya. Setelahnya Jembatan Martir 15 Juli berdiri tepat di belakangnya pada 1973 — dan secara tak sengaja menyusun perbandingan paling banyak difoto di Istanbul: renda 1850-an berhadapan dengan baja 1970-an.

Waktu dan udara asin keras bagi marmer tepi air. Pemugaran menyeluruh oleh Direktorat Jenderal Wakaf berlangsung dari 2011 sampai 2014, dan masjid dibuka kembali pada Juni 2014 dalam keadaan putih cemerlangnya yang sekarang. Akibatnya, yang Anda potret hari ini sekaligus setia dan segar — kehidupan ketiga bangunan itu di dermaga yang sama.

Kawasan di sekelilingnya menyimpan kisah berlapisnya sendiri. Ortaköy — “desa tengah” — selama berabad-abad adalah salah satu kawasan Bosphorus yang termasyhur campurannya, tempat masjid, gereja, dan sinagoga masih berdiri dalam jarak beberapa ratus meter satu sama lain. Misalnya, berjalanlah dua jalan ke arah darat dan dalam hitungan menit Anda melewati sinagoga Etz Ahayim dan gereja Ortodoks Yunani Ayios Fokas. Suasana kuliner kosmopolitan alun-alun itu bukan rekaan turis; itu kebiasaan tertua desa yang mengenakan celemek baru.