オルタキョイ・モスク — 訪問ガイド・時間・眺め

足を踏み入れると驚きが着地します。これはモスクの平面をまとった宮殿建築です。バルヤン一族——岸を上ったところにドルマバフチェを建てたのと同じ宮廷建築家たち——が、巨大な窓から小さな礼拝室を光で満たしました。その結果、ボスポラスそのものが装飾になります。桃色のモザイク柱、大理石のミフラーブ、そしてクリスタルのシャンデリアが残りを担います。古い皇帝モスクの蝋燭の静けさとは対照的に、オルタキョイはたまたまメッカを向いた舞踏室のように感じられます。ではなぜ、市内のほかのどのモスクとも似ていないのでしょうか。同じ手が両方を描いたからです。これは精神においても様式においてもドルマバフチェの礼拝堂であり、人の寸法に縮められ、水の上へ押し出されたものなのです。

書のメダイヨンを見上げてください。この建物の最良の秘密はそこに隠れています。モスクを発注したスルタン・アブデュルメジト1世は訓練を受けた書家であり——内部の額は、実のところ彼自身の手によるものです。同様に趣味も隅々まで彼のもの。これは委員会ではなく、個人の企てでした。世界のどこであれ、自分の記念建造物を自ら飾った君主はごくわずかです。注目すべきことに、この人は自分のそれに墨で署名しました。係の人にトゥーラの額を指してもらってください——たいていの訪問者は、誰の手を写しているか知らないまま撮影しています。

そして広場があります。クンピルはオルタキョイ名物の焼きじゃがいも——縦に割り、バターとチーズで練り、十数種の具が並ぶカウンターから盛りつけます——広場を縁取る屋台がこれを独立した食の巡礼に変えました。どの具を? 誰もが言い争い、誰も空腹では帰りません。屋台はどれも同じに見えるのに、地元の人はやはり自分の店に忠誠を誓います——行列の長さで選べば外れません。私たちの経験では正しい順序はこうです。まずモスク、次にクンピル、三番目に水辺の手すり、そして橋の写真は光がそう言うときに。私たちのチームはこの一連の儀式——内部、じゃがいも、写真——を心地よい九十分と計測しました。

正式名称は Büyük Mecidiye Camii——アブデュルメジト1世の大モスクです。1850年代半ばに立ち上がり、1854-56年頃に完成しました。たとえばドルマバフチェ宮殿を生んだのと同じ帝国建設の高まりの中でのことです。正確な年は歴史家のあいだで本当に議論があり、儀礼にこれほど鷹揚な建物にはふさわしいことです。建築家はガラベト・バルヤンと息子のニゴガヨスで、帝国のもっともヨーロッパ的な十年に、もっともヨーロッパ的なモスクを与えました。ネオバロックの曲線、巨大な窓、そして水辺の舞台です。したがってこのモスクは海から読むのがいちばんです——通り過ぎる船から見られるように設計されており、ボスポラスの遊覧はいまも必ずゆっくりとした通過で敬意を払います。

この場所の第一幕はもっと荒々しいものでした。1720年のより古いモスクがここに立っていましたが、1731年のパトロナ・ハリルの反乱がそれを壊しました。一世紀以上のちのスルタンによる建て替えは、街区のモスクをボスポラスの目印へと引き上げ、岸にその決定的な輪郭を与えました。その後、7月15日殉教者の橋が1973年にすぐ背後へ立ち上がり——偶然にもイスタンブールで最も撮影される対比を構成しました。1850年代のレースと1970年代の鋼です。

時と潮風は水辺の大理石に厳しいものです。宗教財団総局による全面的な修復が2011年から2014年まで行われ、モスクは2014年6月に現在の輝く白い姿で再び開かれました。したがって今日あなたが撮るものは、忠実であると同時に新しい——同じ桟橋の上での、この建物の三度目の生涯です。

周囲の街区は自らの積み重なった物語を保ってきました。オルタキョイ——「中間の村」——は幾世紀にもわたりボスポラス屈指の混住地区であり、モスクと教会とシナゴーグはいまも数百メートルの内に立っています。たとえば内陸へ二本の通りを歩けば、数分で Etz Ahayim シナゴーグとギリシャ正教の Ayios Fokas 教会の前を通ります。広場のコスモポリタンな食の風景は観光の発明ではありません。新しい前掛けをつけた、この村の最も古い習慣です。